Nev-terminal.ru

Строительный журнал
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить дверь в большой проем видео

Установка входной и межкомнатных дверей в бане из сруба

Установив сруб для бани, переходят к врезке дверей. В кирпичной бане обычно сразу предусматривают дверной проем. Установка же двери в сруб производится путем последующей врезки. Поэтому важно закрепить внешнюю стену, так как целостность её нарушается.

Дверь в срубе бани может быть деревянной или металлической. При установке каждой из них имеются свои нюансы.

Все о то, как установить двери в бане – входную и межкомнатные – вы узнаете из этой статьи.

Дверной проем

Наиболее удачное время для монтажа межкомнатной двери – после окончания ремонтных работ над стенами и потолком. Объясняется это тем, что, во-первых, штукатурка, окрашивание и тому подобные процессы связаны с использованием воды, и высокая влажность в помещении отрицательное скажется на изделии. Во-вторых, стены дверного проема дожни быть ровными, иначе выполнить условие вертикальности рамы не представляется возможным.

В помещении должен наличествовать черновой пол. Чистовой пол и плинтус рекомендуется укладывать после монтажа двери.

Инструменты и материал

Как установить распашную дверь? Для начала потребуются набор инструментов и некоторые материалы, без которых установка дверей будет затруднительной.

  1. Блок дверной.
  2. Пила.
  3. Деревянные клинья.
  4. Молоток, гвозди, саморезы.
  5. Стамеска. Отвертка.
  6. Уровень, угольник.
  7. Монтажная пена.
  8. Дрель, нож.

Имея набор инструментов, а также некоторые материалы, можно приступать к следующему шагу.

Схема устройства распашных межкомнатных дверей

Подготовка межкомнатного проема

Различные межкомнатные двери

Установка межкомнатной двери начинается с подготовки проема. Работа будет состоять из следующих этапов:

  • демонтаж старой конструкции;
  • проверка и корректировка вертикальных линий проема;
  • подгонка размеров входа под параметры дверной коробки (в некоторых случаях он бывает шире или уже габаритов изделия).

Большой проем уменьшают. Для этого набивают гипсокартон, который нарезается в соответствии с размерами коробки, по верхней и боковым стенкам входа. Все работы следует проводить со строительными инструментами: откосом и уровнем. В противном случае проем получится неровным, что соответствующим образом скажется и на всей конструкции.

Сборка дверного короба

Подготовьте инструменты, которые понадобятся для работы:

  • лобзик,
  • шуруповерт,
  • дрель
  • стамеска.

Можно подробно рассмотреть, как правильно провести сборку и как происходит установка межкомнатных дверей, на видео. Аккуратно извлеките коробочные бруски из упаковки. Измерьте продольные и поперечные параметры двери, в соответствии с ними отпилите деревянные вертикальные стойки и притолоку. Учтите, что внутренние размеры короба должны быть и в вертикальном, и горизонтальном направлении на 6 мм больше дверного полотна. Эти прибавления нужны для того, чтобы образовался необходимый зазор.

Запилы стоек и притолоки можно выполнять под углом в 45 или 90°.

Первый способ значительно сложнее. Он требует определенной сноровки. Если выполняется установка межкомнатных дверей самостоятельно, то запилы можно выполнять с помощью стусла с ручной ножовкой. При соблюдении всех требований технологии такого соединения элементов, стыковочный шов получится аккуратным и вся конструкция будет выглядеть красиво, как на фото. Запил порога осуществляется только под прямым углом.

Составить бруски, запиленные под прямым углом, намного проще. Конструкция может быть собрана в П-образную (без порога) или прямоугольную форму (с порогом). При изготовлении коробки без порога нужно предусмотреть, чтобы зазор между дверью и полом составлял не менее 1 см.

Затем нужно соединить подготовленные перекладины саморезами. Если коробочный брусок изготовлен из МДФ, то все отверстия под шурупы следует просверлить заранее. Использовать для этого нужно сверло, диаметр которого составляет 3/4 от диаметра крепежа, глубина отверстий должна быть меньше длины шурупа. Деревянные бруски насверливать необязательно. Сборку всей конструкции делают на горизонтальной поверхности.

Читать еще:  Как подключить подсветку дверей на калине

Врезка петель

Врезку можно производить отдельно на петельном бруске или на уже собранной основе. Определите, в какую сторону открываться дверь, и с какой стороны коробки будут врезаться петли. Они могут быть:

  • правые,
  • левые,
  • универсальные.

Отступив от нижнего края петельного бруска 20 см и верхнего – 20,3 см (с учетом технологического зазора), приложите петли и обведите их по контуру. С помощь инструмента (стамески) сделайте выемку. Такую же выемку сделайте и на двери. Для определения ее местоположения вставьте полотно в подготовленную коробку, как на фото. Закрепите петли на вертикальной стойке саморезами.

Монтаж коробки в межкомнатном проеме

Технология установки коробки сама по себе несложная, но, как и все остальные процедуры, требует от мастера терпения и аккуратности. Прежде всего, в готовый короб для примерки помещают дверь. Если все размеры сошлись, то можно приступать к монтажу конструкции в межкомнатный проем. Рекомендуется смотреть видео установки.

С помощью уровня коробка выставляется строго вертикально и крепится к проему. В качестве крепежных материалов могут использоваться анкерные болты, дюбель-гвозди, большие шурупы. Выбор делается с учетом материалов, из которых сделаны межкомнатные перегородки. Не рекомендуется вкручивать крепежный материал в деревянную или другую раму через лицевую сторону. От этого пострадает внешний вид всей конструкции и может произойти ее деформация. Лучше крепить под углом в тех местах, которые будут скрыты под отделкой.

На данном этапе коробку следует лишь зафиксировать клиньями и слегка прихватить шурупами, чтобы произвести корректировочные работы, если понадобится, после навешивания двери.

Подготовка двери и ее установка

Это один из самых ответственных моментов, так как на этом этапе, работая неосторожно, можно повредить дверное полотно. Домашнему мастеру необходимо иметь хороший инструмент для установки межкомнатных дверей: фрезерную пилу, дрель с различными насадками.

Вначале крепят всю фурнитуру. Петли врезают описанным выше способом в строгом соответствии с разметками на коробочном бруске. Ручку устанавливают на расстоянии 0,9-1,2 м от пола (смотрите видео). Если ручка с защелкивающим механизмом, то размечают на притворном бруске место, куда он будет входить. Затем высверливают отверстие и устанавливают заглушку. После этого дверь навешивают на петли короба и проверяют правильность работы дверной конструкции. При необходимости корректируют, ослабляя крепление.

Завершающий этап

Если все установлено правильно, то производят окончательное крепление конструкции. Пустоты между коробкой и стеной аккуратно заполняют монтажной пеной в соответствии с инструкцией. Предварительно нужно заклеить основу малярным скотчем, а дверное полотно – пленкой, чтобы на них не попала пена. В зазоры между закрытой дверью и коробом вставляют картон. Оставляют все сооружение в покое до окончательного высыхания пены.

Читать еще:  Как установить отбойники для дверей

Следование данной инструкции должно способствовать тому, что самостоятельная установка межкомнатных деревянных дверей будет выполнена успешно.

✅ Как правильно ставить межкомнатные двери

Сторона открывания межкомнатной двери зависит от площади и планировки помещений. В кладовых и санузлах дверь лучше располагать открыванием наружу. Если же она ведет из большой комнаты в коридор – во внутрь.

✅ Выбор инструментов и расходных материалов

Дверная коробка может быть оснащена нижней брус-планкой, выполняющей роль дверного порожка, либо же быть выполнена без нее. Если после установки конструкции не будет возможности спрятать порожек в пол, при выборе изделия предпочтение стоит отнести конструкциям П-образного исполнения.

Для установки конструкции понадобятся такие инструменты:

  • электродрель;
  • сверла D3-4 мм для дерева;
  • сверла D4-6 мм для бетона;
  • пила для работ по дереву;
  • строительный уровень;
  • шуруповерт;
  • монтажная пена.

В качестве крепежных элементов для фиксации дверного короба в проеме потребуются шурупы, для соединения планок – оцинкованные саморезы.

✅ Сборка и монтаж коробки в проем

Первое, что необходимо сделать – соединить все части короба и подогнать габариты конструкции под размеры проема. Изделия заводского производства традиционно выпускаются с запасом длины 50 мм.

Сборку удобнее выполнять на полу, состыковывая элементы так, как они будут располагаться в дверном проеме. Верхнюю припотолочную планку присоединяют к торцевым притворным стойкам посредством четырех саморезов, завинчивая по два штуки с каждой стороны. К коробу уже должны быть прикреплены основы металлических петель.

Удостоверившись путем замера в высоте дверного проема, намечают точку запила. Выступающие за этой отметкой края заводского запаса срезают ручной пилой. Конструкцию устанавливают в проем и закрепляют в стене посредством шурупов, разместив их на равноудаленном расстоянии в 250-300 мм. Отверстия под установку шурупов проделывают в два этапа:

  1. Сначала через сквозные дырочки в коробе тонким сверлом наносят разметку на стену.
  2. Отодвинув короб в сторону, отверстия в стене расширяют, пробуривая сверлом D4-6 мм.

В проделанные отверстия заглубляют дюбеля, которые используют для закрепления короба в стене. При монтаже конструкции важно выдержать вертикальность, время от времени ориентируясь для этого по строительному уровню.

✅ Установка двери и отделка проема

Чтобы проверить правильность сборки и установки конструкции, на петли короба навешивают дверь и закрывают ее. Зазоры между коробом и дверью в закрытом положении конструкции должны составлять не более 3 мм.

Место расположения ручки определяют по месту. Традиционно ее монтируют на высоте 90-120 мм.

На этом же этапе проводят задувку зазоров, образованных с внешних сторон между коробом и стеной. В среднем их толщина составляет 10 мм. При заделывании пустот монтажной пеной следует учитывать, что в процессе высыхания она увеличивается в объеме.

Материал «запенивают», двигаясь снизу вверх, заполняя пустоты лишь на треть. Если не рассчитать количество материала, то во вспененном состоянии он способен даже прогнуть короб и вырвать саморезы. Через 5-6 часов, когда материал полностью застынет, приступают к отделке дверных проемов. Выбор варианта зависит от вида устанавливаемой коробки и ширины проема:

  • Для тонких простенков в качестве отделки отлично подойдут наличники.
  • Для широких проемов – доборные планки шириной в 100,150 и 200 мм, либо наличники.
Читать еще:  Как установить двери шкафа купе своими руками видео

Наличники и планки можно сделать в одном цветовом решении с дверным полотном, либо создать контрастные сочетания. Если дверная коробка выполнена из натурального дерева, отделать проем можно путем штукатурки откосов. Главное – чтобы отделка не мешала открыванию двери.

Устанавливаем коробку

Вне зависимости от того, распашные или раздвижные двери планируется ставить, в проем сначала нужно вставить коробку. Это довольно ответственный этап, поэтому перед его проведением не помешает изучить фото и видео инструкции.

  • Устанавливают коробку в проем так, чтобы образовался зазор шириной около 2 см.

Совет! Если планируется установить распашные двери, то до того, как установить коробку, на петельной стойке закрепляют петли для подвешивания полотна. Как наметить расположение петель и закрепить их можно посмотреть в видео уроках. Если планируется установка дверей купе, то этот этап пропускают.

  • Ширину зазора регулируют путем установки распорок.
  • На первом этапе коробку крепят при помощи деревянных клиньев.
  • При помощи уровня следует тщательно выровнять коробку, чтобы стойки располагались строго вертикально.
  • После окончательного выравнивания коробку закрепляют, вкручивая в стойки длинные саморезы.
  • После окончательного закрепления коробки зазор у проема заполняют пеной.

Как отрегулировать двери купе своими руками

Ну и напоследок, как и обещали, несколько слов о четвертом этапе монтажа – установка двери купе своими руками не будет считаться выполненной, пока полотна не будут отрегулированы. Делается это несложно – по крайней мере, не намного труднее, чем сама установка. Внизу двери с обоих торцов полотна (под пыльником) спрятана пара болтов – один из них является фиксирующим, который закрепляет заданное положение ролика, а второй регулировочный, с помощью которого можно поднять или опустить один из краев дверного полотна. Суть использования данных винтов заключается в том, чтобы придать двери правильное положение относительно уровня и обеспечить тем самым ее адекватную работу.

Монтаж дверей купе фото

Подгоняем дверное полотно в упор к торцу проема и смотрим, где имеется зазор – ели он находится внизу, то поднимаем правую сторону (то бишь опускаем правый ролик вниз). Если зазор вверху, то ролик нужно будет поднять. Возможен и обратный вариант – точно так же, только с точностью до наоборот, можно выполнить регулировку двери купе и левым роликом. Ослабляем стопор и вращаем регулировочный винт до тех пор, пока полотно не подойдет вплотную к торцу проема по всей длине. После этого зажимаем стопор. Таким способом нужно будет отрегулировать каждую дверь.

После того как все полотна установлены в соответствии с уровнем, останется дело за малым – нужно будет установить ограничители хода дверей. Они нужны для того, чтобы не давать полотнам с силой биться о проем – это раз, и при большой ширине проема ограничить их область передвижения – это два. В принципе, все – после этого смело можно сказать, что установка дверей купе окончена. Теперь делайте выводы и решайте, насколько сложен для вас этот процесс.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector