Как подключить двухконтактный сигнал вместо одноконтактного

Как выбрать датчик температуры охлаждающей жидкости

PASSAT sedan (B6, 3C2) (03.05 — 11.10)

VITO van (639) (09.03 — )

Датчик температуры охлаждающей жидкости (сокращенно ДТОЖ) – очень важный элемент, отвечающий за температурой ОЖ системы охлаждения. Суть его работы сводится к тому, чтобы давать сигнал на блок управления мотором, который регулирует состав топливной смеси, а также частоты вращения коленчатого вала, равно как и угол опережения зажигания. Без этого датчика не может идти речи о правильном функционировании охлаждающей системы. Хоть само устройство довольно простое и не требует дорогостоящего обслуживания, оно изредка выходит из строя. Неисправности датчика не вполне очевидны, так как они совпадают с таковыми у некоторых смежных узлов. Попытаемся же разобраться с тем, как устроен ДТОЖ, как его проверять и на что обращать внимание при покупке.

Замена ламп в заднем фонаре Хендай Солярис (Hyundai Solaris) седан

Замена ламп на седане не вызовет у вас особых проблем. Если вы решили поменять все лампы вам потребуются:

• Лампа P21/5w или двухконтактная лампа стоп сигнала и габаритного огня
• Лампа PY21W желтая одноконтактная лампа с обычным цоколем применяемая в указателе поворота
• Лампа PR21W красная одноконтактная лампа установлена в задней противотуманной фаре

Подробное руководство по замене ламп у седана

Открываем крышку багажника, видим декоративную крышку которая закрывает заднюю часть фары.

Отжимаем фиксаторы и поднимаем крышку вверх, чтобы она не мешала нам производить замену ламп

Напротив каждого патрона указан цоколь применяемой лампы, поэтому перепутать и установить не ту лампу у вас не получится.

Берем патрон и поворачиваем его против часовой стрелки. Вынимаем патрон с лампой P21/5w, нажимая на колбу поворачиваем лампу в патроне против часовой стрелки и вытаскиваем ее. Устанавливаем новую лампу и закручиваем патрон обратно.

Далее вынимаем точно таким же образом меняем лампу указатели поворота PY21W. Обратите внимание на тип цоколя лампы, она может быть с обычным или со смещенным цоколем.

Осталось заменить лампы противотуманного фонаря (левая фара) с правой стороны на ее месте установлена лампа заднего хода.

Если у вас возникли какие либо вопросы, вы можете задать их в комментариях.

Светодиодные лампы для автомобилей

Автомобильное освещение – это не только лампы головного света, а еще и стоп-сигналы, лампы для салона, багажника и так далее. Именно поэтому, если у вас есть автомобиль, необходимо знать, с какими цоколями и особенностями выпускаются лампы и для чего они предназначены. Поэтому мы попробуем разобраться в соответствии светодиодных ламп, их цоколей и места монтажа. Светодиодные лампы ставятся вместо стандартных ламп накаливания или же галогена в багажниках, салонах, используются для подсветки номера, для габаритов или же стоп-сигналов. Светодиодное освещение отличается высоким качеством, долговечностью, а также минимальным потреблением энергии, и поэтому актуальность их весьма велика.

Светодиоды в салон автомобиля

Светодиоды, используемые в бардачке, багажнике, салоне или же для подсветки номерного государственного знака, зачастую имеют цоколь SV8,5 и обладают маркировкой 3175/C5W/C10W. В некоторых автомобилях могут быть монтажные разъемы для подключения светодиодов типа Т10. Обычно такие светодиодные имеют размеры 31, 36, 39 или же 42 мм в длину, а также двухсторонние закрытые чипы. Стоит заметить, что по длине такие изделия могут быть совершенно разными, следовательно, перед тем как совершать покупку, необходимо замерить длину канала установки, чтобы светодиоды не оказались слишком большими или же маленькими. Такие лампы могут иметь вид не только «кукурузников», но и выпускаться как цельные литые платы со множеством светодиодных источников, называемых эмиттерами. Это нестандартные диодные изделия, которые обладают повышенной эффективностью и яркостью и зачастую используются для освещения салона минивенов или же багажников любых автомобилей. Но поставить устройство в автомобиль не составит труда, и даже вы сами можете произвести все необходимые манипуляции.

Светодиоды в передние габариты

Для большей яркости и интенсивности рекомендуется использовать в габаритах именно светодиодные лампы. Зачастую для замены габаритов типа W5W используются диоды Т10, имеющие монтажный цоколь BA9S. Стоит отметить, что такие светодиоды находятся очень близко к лампам головного света. По этой причине они могут сильно нагреваться и быстрее выходить из строя, не прослужив эксплуатационный период, заявленный производителем. Таким образом, чтобы устранить подобную проблему, нужно защищать диоды от перегрева путем оснащения их стабилизаторами тока. Именно такое устройство может предотвратить проход тока через кристаллы во время увеличения температуры. Отметим, что такие светодиоды, которые оснащаются стабилизаторами, обладают высокой стоимостью, но они прослужат вам намного дольше и стабильней.

Светодиоды для задних габаритов и стоп-сигналов

Многие автомобили характеризуются совмещенной световой системой габаритов и стоп-сигналов. То есть, это двухконтактные лампы, например, с цоколем BAY15D и маркировкой 1157. В некоторых машинах для оснащения стоп-сигналов можно использовать светодиоды с цоколем BA15S и маркировкой 1156. Отметим, что на некоторых автомобилях американского и японского автопрома также можно производить монтаж бесконтактных диодных ламп:

• Одноконтактные – цоколь W21W (маркировка 7440)
• Двухконтактные – цоколь W21/5W (маркировка 7443)

Светодиоды для фонарей заднего хода

С таким типом освещения дела обстоят довольно просто. Стандартные, то есть штатные лампы для заднего хода можно заменять диодами с цоколем BA15S и маркировкой 1156, то есть лампами одноконтактными. Очень важно, чтобы светодиодная лампа в этом случае была не направленная, то есть не с точечным светом, а именно рассеивающая. Если вы не придержитесь этого правила, то ночью лампа просто будет слепить окружающих, выдавая яркие пятна, не имеющие эффекта.

Светодиоды для поворотников

Для замены поворотников в передних и задних фарах автомобиля можно использовать одноконтактные и диодные световые источники типа P21W, которые имеют цоколь BA15S и маркировку 1156. Для прозрачной оптики задних фонарей можно произвести монтаж одноконтактных ламп с цоколями BAU15S, BAY15D (маркировкой 1157), а для указателей поворотов производится установка диодных источников типа WY5W (или же T10).

Дополнительные приборы для устранения побочных эффектов

При использовании светодиодных ламп могут возникать некоторые проблемы:

• «Моргание» ламп, особенно, если они устанавливаются в поворотники.
• Ошибка электронного блока управления автомобилем, то есть сигнал бортового компьютера о перегорании лампы. Но беспокоиться нет причин, так как у вас в этом случае все работает, но из-за разницы в мощности ламп компьютер думает, что лампа вышла из строя.

Именно в таком случае необходимо использовать специальные дополнительные приборы, например, реле. Они выпускаются с разными разъемами, к примеру, с 3-мя, 2-мя, 5-6ю или даже 8-ю распиновками. Поэтому, перед тем как его приобретать, нужно обязательно изучить и проверить, какое же именно реле установлено в вашей машине и актуально ли его использование именно для вас.

Альтернативой реле может выступить специальный резистор, который подключается непосредственно к самим лампам. Стоит помнить, что один резистор подключается к одному светодиоду, и они могут быть различными:

1. Резистор с мощностью 25 Вт и сопротивлением 25 Ом. Данная модель рассчитана на небольшие устройства и обычно используется для корпусных поворотников.
2. Резистор с 50 Вт мощностью и сопротивлением 3 Ом. Их применяют для ламп, установленных в поворотниках, и их можно располагать спереди и сзади. Отметим, что 2 резистора допускается использовать на 4 светодиодных источника.
3. Резистор с мощностью 50 Вт и сопротивлением 6 Ом, который ставится для ламп в поворотниках, стоп-сигналах, как спереди, так и сзади. В этом случае 2 резистора рассчитаны на 2 светодиодные лампы.

Не стоит забывать тот факт, что резисторы обладают свойством сильно нагреваться во время работы, именно поэтому желательно исключать их монтаж на пластик или же элементы, которые могут портиться при взаимодействии с источниками, имеющими высокую температуру. Рекомендация по этому поводу – использовать металлические пластины в качестве защиты для крепления резисторов на пластиковые детали машины.

Подскажите по сигналу

#1

• Сообщений 699

*/—> 699

• Имя: Игорь
• 
• Город: г.Харьков
• Авто: Omega B X20SE+ГБО 1995г седан
• Гос. номер: ХА1465АЕ
• Регистрация: 11.12.2010

Привет, форумчане. Решил поменять свой сигнал (одинарку) на два рожка. Подпаял два дополнительных провода, подключаю, а вместо сигнала Фа-Фа происходит тихий — тихий П.. и звук как бы запирается. Отсоединяю поочередно по одному проводу от одного, потом от другого рожка. по одному Фа-Факают нормально. Напрямую от аккума два рожка тоже работают. Что такое может быть? Пробовал и полярность менять во все возможных вариантах не помогает. Такое ощущение, что из-за большей нагрузки что то блокирует звук бибикалки. Может проблема с релюхой? Но с одним сигналом никогда проблем не было.

Изменено: starik3901, 23 Август 2015 — 16:31

• 0

• Наверх

#2

• Сообщений 451

*/—> 451

• Имя: Женя
• 
• Авто: ОАЖ
• Регистрация: 30.03.2015

• 0

Дорогу осилит идущий * Viam supervadet vadens

• Наверх

#3

• Сообщений 1 993

*/—> 1993

• Имя: Пётр
• 
• Город: Одесса
• Авто: была OAG Z14ХЕР 2006
  сейчас RAV-4(3) 2.0 AT 2007
• Регистрация: 15.12.2010

Может проводки тонкие? Или где-то контакт плохой, может той же массы на сигнал (измерь тестером от (-) сигнала до (-) аккума). Не хватает тока. Релюхе поидее всё равно, только контакты могут подгореть, если ток больше нормы.

• 0

• Наверх

#4

• Сообщений 699

*/—> 699

• Имя: Игорь
• 
• Город: г.Харьков
• Авто: Omega B X20SE+ГБО 1995г седан
• Гос. номер: ХА1465АЕ
• Регистрация: 11.12.2010

• 0

• Наверх

#5

• Сообщений 146

*/—> 146

• Имя: Юрий
• 
• Город: Бровары
• Авто: Astra G Z1.4XE
• Регистрация: 23.04.2012

Массу и + для измерения бери на сигналах, тогда будет все понятно

• 0

• Наверх

#6

• Сообщений 699

*/—> 699

• Имя: Игорь
• 
• Город: г.Харьков
• Авто: Omega B X20SE+ГБО 1995г седан
• Гос. номер: ХА1465АЕ
• Регистрация: 11.12.2010

Я ж выше писал, что замерял на клемах сигналов. Один в один, как и на аккуме.

Изменено: starik3901, 23 Август 2015 — 20:53

• 0

• Наверх

#7

• Сообщений 918

*/—> 918

• Имя: Игорь Чумак
• 
• Город: Odessa
• Авто: Opel Astra G
• Регистрация: 15.02.2010

В схеме кроме реле и самих «дудок» больше ничего нет (кнопки на руле не в счёт)

Реле тут не при чём, его функция только сработать и подать +12В на сигналы. Причём нету в природе реле специально для двух сигналов, оно идёт одно и то же на все модели, вне зависимости сколько там сигналов

Вопрос на засыпку. «Дудки» именно опелевские (неважно от какой модели) или универсальные (читай Китайские) купленные на автобазаре.

Сопротивление в цепи мерял? Подозреваю, что оно слишком большое. Замерь сколько сопротивление при работе того одного штатного сигнала, который у тебя стоял и сравни с сопротивлением при работе этих сигналов по отдельности и обоих сразу

Либо, проблема может быть в слабой массе на сами сигналы, но если подключал к штатной проводке, то вряд ли

Может проводки тонкие? Или где-то контакт плохой, может той же массы на сигнал (измерь тестером от (-) сигнала до (-) аккума). Не хватает тока. Релюхе поидее всё равно, только контакты могут подгореть, если ток больше нормы.

Не хватает тока — вот это как раз то что сформулировал господин Ом

«Сила тока в цепи обратно пропорциональна сопротивлению» :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Изменено: Igor C., 23 Август 2015 — 21:50

• 0

• Наверх

#8

• Сообщений 699

*/—> 699

• Имя: Игорь
• 
• Город: г.Харьков
• Авто: Omega B X20SE+ГБО 1995г седан
• Гос. номер: ХА1465АЕ
• Регистрация: 11.12.2010

• 0

• Наверх

#9

• Сообщений 918

*/—> 918

• Имя: Игорь Чумак
• 
• Город: Odessa
• Авто: Opel Astra G
• Регистрация: 15.02.2010

Вообще то в Штатной схеме немного не так

На сами сигналы «+» не приходит постоянно.

«минусом» от кнопки на руле управляется не рожок звукового сигнала, а реле К63, которое подаёт +12В уже непосредственно на сигналы

Вот тебе схема твоей ООБ 95г с двигателем Х20XEV (для X20SE точно такая же)

Сопротивление меряется между плюсом и минусом (в твоём случае корпусом) сигнального рожка в момент его работы

Как вариант, поскольку сигналы у тебя одноконтактные, подведи дополнительно штатный (коричневый) провод массы сигнала непосредственно к гайкам, которыми у тебя эти «дудки» крепятся

• 0

• Наверх

#10

• Сообщений 699

*/—> 699

• Имя: Игорь
• 
• Город: г.Харьков
• Авто: Omega B X20SE+ГБО 1995г седан
• Гос. номер: ХА1465АЕ
• Регистрация: 11.12.2010

Изменено: starik3901, 24 Август 2015 — 08:34

• 0

• Наверх

#11

• Сообщений 699

*/—> 699

• Имя: Игорь
• 
• Город: г.Харьков
• Авто: Omega B X20SE+ГБО 1995г седан
• Гос. номер: ХА1465АЕ
• Регистрация: 11.12.2010

• 0

• Наверх

#12

• Сообщений 918

*/—> 918

• Имя: Игорь Чумак
• 
• Город: Odessa
• Авто: Opel Astra G
• Регистрация: 15.02.2010

Сигналы универсальные с автобазара. Массы на сигналах нет. Плюс приходит постоянный, а управляется минусом. А где ты предлагаешь сопротивление померять? Объясни, пожалуйста.

Не понимаю, почему у меня приходит постоянный плюс, а управляется минусом. Реле под приборкой стоит и оно задействовано, предохранитель тоже самое.

Теперь уже я ничего не понял

Или я стал слишком старый или зеркало кривое:-)))))))))))

У тебя куда приходит постоянный «+» на сам сигнал или на реле сигнала.

Быть такого не может.

Как тогда может подаваться постоянный «+» на одноконтактный сигнал, у которого роль «минуса» выполняет сам болт, которым он крепится к корпусу машины , и как при этом можно управлять подачей минуса на «дудку».

Если к нему подведен постоянный плюс, он должен тогда дудеть не останавливаясь.

На штатном сигнале, с 2-мя раздельными контактами такое возможно, поскольку он не касается своей массой корпуса машины, масса на «дудку» подведена по проводу

Но тогда это значит что «перекинуты» провода на самом реле

Короче, прежде чем что то мерять и гадать, напряжение там у тебя или сопротивление не такое, разберись сначала с проводкой на сигнал, что куда подаётся

У тебя на разъём «дудки» сигнала должны идти 2 штатных проводв красно-коричневый и коричневый

На коричневом должна быть иостоянная масса

На красно -коричневом должно появляться +12В только при нажатии клавиш на руле и срабатывании реле сигнала

Если это не так — смотри что «наколхозили» спроводкой самого реле

На реле сигнала по штатному приходит 3 провода

Красный, коричнево красный и коричнево белый

Красный провод — это постоянное +12В напрямую от предохранителя должен раздваиваться на контакты «30» и «85» реле

Коричнево красный провод — это выход на сам рожок сигнала , он должен быть на контакте «87»

Коричево-белый провод — это провод от кнопок на руле, вот он как раз замыкается на массу при нажатии кнопки, он должен быть на клеме «86»

Когда проверишь, и восстановишь всё так как оно должно быть, тогда коричнево-красный провод от штатного разъёма цепляешь на этот единственный контакт своих «дудок», ну и коричневый провод прикрепляешь к болту, которым рожки сигнала крепятся к кронштейну (для надёжности)

Всё должно работать

Вопрос чисто из любопытства, а за сколько на базаре ты купил такие сигналы.

Изменено: Igor C., 24 Август 2015 — 09:55

Постоянно горят стоп-сигналы — бортжурнал Ford Transit Белый

В общем при включении габаритов/ближнего стопы тоже горели. без света работало все ок.
поиск выдал несколько тем:
mikrob.ru/viewtopic.php?f=249&t=130325
mikrob.ru/viewtopic.php?f=249&t=139467.
предистория: постояннно менял лампы стопа перегорали. за неделю 2 комплекта. затем запараллелил аккумы ну и естественно намного коротнул и тут началось:
есп отказывала работать, выскакмвал значек антибукс не работал. иногда вылетала надпись красным ошибка двигателя. и затем еще абс. отъезжал от дома и звонок: серый стопы горят!

Короче расстроился полез искать массу и тд.
в общем выявил пару причиН:
1. лягушка — под педалью тормоза (не сильно понял что это)
2. нет массы на кузов либо мама-папа
3. лампа перегорела и одна нить упала на другую
короче не буду писать что я делал. в итоге результат:
вместо двухконтактной лампы стояла одноконтактная. поменял все ок. есп и антибукс работает))

короче продавец с**ка я же просил 2х контактные лампы. теперь в заначке лежит 3 одноконтактных лампы.
Ну спасибо за опыт)) заметил что если лампу поставить наоборот, то нить стопаря отвечает за габарит и наоборот)

Нравится 9 Поделиться: Подписаться на машину

Не заводиться м103

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 ОФФЛАЙН PavelNikolaev

• Город: Рязань
• Автомобиль:
  W124,E260,1992

Может кто сталкивался с такой проблемой. Холодный мотор заводиться нормально, немного поработав если заглушить больше не заводиться,если снять фишку с датчика температуры охл. жидкости,то сразу заводиться,но обороты около 1500,если одеть обратно фишку на работающем двигателе,то нормально работает и обороты держатся нормальные.Как это может быть связано? что может отключать или чему мешает датчик температуры при запуске. Датчик менял,с новым тоже самое.

w124, е260, м103, 1992г.

• Наверх

#2 ОФФЛАЙН fisher013

• Город: новосибирск
• Автомобиль:
  W124 m103 260

Фишку с датчика не снимал но беда похожая, в среду буду разбирать КЕ смотреть. Я так понимаю из-за неверных показаний ДТ , просто заливает мотор

W124 M103 260. KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
—————————————————————————————————-
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)

• Наверх

#3 ОФФЛАЙН SHISHA

• Город: Питер
• Автомобиль:
  w124,w116,w126 560 SEC

Ребят,киньте плиз ориг номер ДТ

был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
w116 2.8 SE — доводится до ума
Есть з/ч на w116 м110

• Наверх

#4 ОФФЛАЙН megatron000

• Город: Казахстан/ Павлодарская обл.

Может кто сталкивался с такой проблемой. Холодный мотор заводиться нормально, немного поработав если заглушить больше не заводиться,если снять фишку с датчика температуры охл. жидкости,то сразу заводиться,но обороты около 1500,если одеть обратно фишку на работающем двигателе,то нормально работает и обороты держатся нормальные.Как это может быть связано? что может отключать или чему мешает датчик температуры при запуске. Датчик менял,с новым тоже самое.

По этой ссылке пропиши машинку ( http://www.oldmerin. c. rCP&CODE=22 ) Далее : перед запуском двигателя снеми фишку с ДТОЖ и вместо датчика воткни
сопротивление 2.5 кОм и на массу . Это норма работы движка . А насчет того что когда снимаешь фишку с ДТОЖ и все в норме , толь-ко обороты завышенные — это вкл-лась
в работу ПФ . При снятом разьеме ДТОЖ с ЭБУ по линии TF идет сигнал на реле ПФ — 4,5 в , по просту говоря прогревочные обороты ! По всей вероятности , гонит ДТОЖ . Или
замыкают между собой провода разьема ДТОЖ .
Проверь и отпиши . Удачи !

Вот сдесь почитай !

Прикрепленные файлы

• KE_jetronic_all.doc2,97МБ 55 скачиваний

Mersedec-Benz W-124/260 E/ M103.940 ;1989 г

• Наверх

#5 ОФФЛАЙН PavelNikolaev

• Город: Рязань
• Автомобиль:
  W124,E260,1992

Датчик 4-х контактный.Если замыкают провода,то почему холодная заводиться? И если на горячем двиг-е подсоединить другой ДТОЖ, запасной(снятый),холодный,то будет заводиться. Тут же меняю датчик,вкручиваю его с которым заводиться,он немного нагревается и перестает заводиться. Я думаю,что при нагреве двиг-я отключается что то,что я не пойму.

w124, е260, м103, 1992г.

• Наверх

#6 ОФФЛАЙН PavelNikolaev

• Город: Рязань
• Автомобиль:
  W124,E260,1992

И ДТОЖ новый.Думаю не могут 2 датчика одинаково не работать.

Сообщение отредактировал PavelNikolaev: 13 Декабрь 2010 — 19:24

w124, е260, м103, 1992г.

• Наверх

#7 ОФФЛАЙН Don Sanchess

• Город: Краснодар
• Автомобиль:
  W124, 230E, 1985

Вам нужно проверить ДТОЖ по таблице (желательно в штекере от ЭБУ), прозвонить проводку от ЭБУ к ДТОЖ, пошевелить, вдруг замыкает.

Сообщение отредактировал Don Sanchess: 13 Декабрь 2010 — 21:50

Не ставьте ксенон/мощные лампочки. Очень тяжело встречным.

• Наверх

#8 ОФФЛАЙН PavelNikolaev

• Город: Рязань
• Автомобиль:
  W124,E260,1992

Да,схема есть,только вот таблицы нет.Где можно найти таблицу?

w124, е260, м103, 1992г.

• Наверх

#9 ОФФЛАЙН Don Sanchess

• Город: Краснодар
• Автомобиль:
  W124, 230E, 1985

Да,схема есть,только вот таблицы нет.Где можно найти таблицу?

в прикреплённых темах этого раздела нашёл.

Не ставьте ксенон/мощные лампочки. Очень тяжело встречным.

• Наверх

#10 ОФФЛАЙН PavelNikolaev

• Город: Рязань
• Автомобиль:
  W124,E260,1992

Спасибо! Завтра буду проверять.

w124, е260, м103, 1992г.

• Наверх

#11 ОФФЛАЙН PavelNikolaev

• Город: Рязань
• Автомобиль:
  W124,E260,1992

Проверил Пф как описано
Порядок проверки управления ПФ:
1. Двигатель заглушен. Вынуть реле насоса, найти вывод 87, определить соответствующий ей контакт в колодке реле и подать на него “плюс” от АКБ (аккумулятор). При этом включится, и будет работать, топливный насос (будет слышен шум). Далее запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу (ХХ)
2. Найти вывод 87V реле насоса и определить, соответствующий ей контакт в колодке реле и подать на него “плюс” от АКБ – работающий двигатель начнет глохнуть и в конце концов заглохнет (его “зальет” ПФ, т.к. мотор на ХХ потребляет примерно 20-30мл топлива в минуту, а ПФ распыляет не менее 60мл в минуту – переобогащение смеси и двигатель глохнет). Это значит что сама ПФ и провода до нее исправны. Если реакции двигателя, на подачу плюса, нет, искать обрыв проводки и проверять саму ПФ.
3. Проверить поступление сигналов TF, 50, 15, 30, 31 на колодку реле при включенном зажигании. Если не работает только управление ПФ, то контакты 15,30,31 можно не проверять, а ограничится только TF и 50. При проверке TF так же можно снять разъем с датчика температуры и тогда TF покажет значение близкое к 5 Вольтам. При отсутствии напряжения на контакте TF, есть вероятность, что на ЭБУ КЕ не приходит питание, чаще всего в этом виновато реле перегрузки (с предохранителем) – проверить (а лучше разобрать и пропаять сразу, для избежания проблем в будущем).
4. Если все проверки 1-3 пройдены успешно, но ПФ при запуске холодного двигателя не включается или при запуске горячего двигателя, но с отключенным ДТОЖ, есть вероятность, что неисправно (частично) само релеТН. Взять на разборе другое реле и проверить работу ПФ с ним. При необходимости заменить/отремонтировать реле.

Справочно, производительность ПФ 60мл в минуту, замерил на своем авто, только не знаю норма это или мало, т.к. в инете встречается число 85мл+/-20%, но автомобиль заводится нормально.

При подключении ПФ немного снизились обороты,но двигатель так и не заглох. С чем может это быть связано?