Когда устанавливать подоконники до или после откосов

Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

Установка подоконника

Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

Запенивание зазоров

Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

Подоконник «Витраж» (Россия)

ширина от 150 до 900 мм

длина до 6000 мм

стоимость от 150 до 950 р/м.п.

• Средняя устойчивость к образованию царапин
• Средняя теплостойкость
• Не содержит формальдегидов
• Срок эксплуатации до 35 лет
• Стойкость к УФ лучам
• Выдерживает все виды нагрузки (давление, прогиб и т.д)

Белый, Мрамор, Махагон, Золотой дуб, Темный дуб

Установка подоконника

• Защитные накладки.
• Пластиковые или деревянные колодки
• Уровень.
• Монтажная пена.
• Пистолет для пены.

1) Размеры подоконной доски сверяются с фактическим. При необходимости подоконник подрезается по бокам. Иногда могут потребоваться защитные накладки, которые увеличивают длину доски примерно на 2–3 см.
2) Пластиковые окна монтируются примерно на 5–7 см выше нижнего откоса. Подоконник должен быть на том же уровнеи для этого нам потребуются пластиковые или деревянные колодки. Поставьте несколько колодок друг на другаиногда может хватить и двух. Постоянно примеряйте подоконную доску, она должна находится ровно под профилем. После того как количество колодок определенно, нужно проверить ровность их расположения уровнем.
3) Подоконник ставится на исходное место. Перед тем как устанавливать подоконник на пластиковые окна желательно еще раз проверить его ровность при помощи уровня.

Место пересечения нижнего края проема и внутренней стороны подоконной доски отмечается простым карандашом.

4) На уровне сделанной отметки к нелицевой стороне доски прикручивается две анкерные пластины. Расстояние от края не менее 20 см.
5) В местах расположения нижних шпатиков дрелью нужно проделать по 2 отверстия на каждый световой проем. Расстояние между отверстиями — 20–25 см, от края — 5–6 см. Если вы меняете старый подоконник на новыйи такие отверстия уже были сделаны, воспользуйтесь ими.
6) Теперь нам понадобятся длинные узкие саморезы. Ими необходимо закрепить подоконную доску к профилю через заранее сделанные отверстия.
7) Внутренняя поверхность подоконника необходимо запенить. Перед этим оконным проем нужно увлажнить обычной водой при помощи пульверизатора. При повышенной влажности пена быстрее расширяется и затвердевает. Заполнить нужно примерно 2/3 поверхности, особое внимание уделяется опорным колодкам. Они должны быть полностью скрыты под слоем пены.
8) Еще раз проверив ровность подоконника, закрепите анкерные пластины к стене.
9) Все щели по краям заполняются жидким герметиком.

На этом установка подоконника на пластиковые окна завершена. Осталось только скрыть видимые части анкерных пластин обоями или штукатуркой.

Какой ширины должен быть подоконник?

Ширина подоконника напрямую зависит от глубины оконного проема. Это индивидуальный параметр, но как правило делают так:

замеряем глубину оконного проема;

ширину батареи делим пополам и приплюсовываем к глубине проема;

получаем оптимальную ширину подоконника в вашем конкретном случае.

Если сделать подоконник шире, теплый воздух от батареи не будет поступать к окну, и как следствие — запотевание окон, плесень и конденсат.

Подготовка подоконника к установке своими руками

На каком этапе устанавливается подоконник? Именно тогда, когда вы сделаете откосы.

Если эти действия перемешать между собой, может образоваться между окном и подоконником щель, а это негативно скажется и на функциональности, и на внешнем виде.

Чтобы своими руками установить подоконник ровно, нужно вырезать его с помощью болгарки.

Можно использовать и другие инструменты, однако неопытному обывателю лучше не рисковать, ведь в таком случае пригодится изрядный опыт в подобном ремесле.

Своими руками установка подоконника должна осуществляться так, чтобы после откоса его край выступал как минимум на 3 сантиметра.

Сам подоконник с места начала откоса до самого края должен соответствовать хотя бы 6 сантиметрам, но можно и увеличить расстояние.

Конечно, устанавливать подоконник следует так, чтобы он находился симметрично по отношению к установленному окну.

Что касается длины, будет правильным, если выступать подоконник будет не больше, чем на 7 сантиметров.

Можно, конечно, проводить монтаж более широких подоконников, однако это будет чревато для прохождения тепла от батареи в комнату.

Выбор материала

Каждый подоконник ПВХ имеет сертификат от производителя. Мы советуем подробно изучить этот документ перед покупкой. Следует обратить внимание на следующие пункты:

• Состав материала, из которого изготовлен подоконник – содержание ПВХ там должно быть не меньше 50%.
• В ПВХ подоконниках присутствует мел, но его в составе должно быть не больше 5%.
• Жесткие ребра должны быть толщиной не меньше 1,2 см, но при этом не больше 3,5 см.
• Сама панель подоконника не должна быть меньше 2 см.

Среди стран-производителей металлопластиковых подоконников высшую строчку занимает Германия. Сразу за ней в рейтинге идет Россия.

Определяем правильный размер

Правильность измерений и, соответственно выбор точных параметров подоконника – главное при монтаже панели. Выбор определяется следующими факторами:

• Глубина классически варьируется в 20-50 см. Следует помнить, чем уже панель подоконника, тем она крепче и прочнее.
• Ширина – выступы по бокам. Именно они фиксируют откосы, компенсируют расширение при повышении температуры. Благодаря этим выступам окно и подоконник имеют красивый законченный вид.

Установка подоконника на пластиковые окна должна начинаться с замеров. Производить их необходимо от бетонного основания.

Профессионалы советуют при замере глубины добавлять 1.5 см для захода под раму. Еще 5 см следует оставить для вылета.

Как правильно расположить подоконник?

1. Расстояние от батареи не меньше 10 см.
2. Панель не должна закрывать источник тепла полностью, максимум 2/3.
3. Подоконник и окно не должны образовывать угол в 90 градусов. Лучше добавить один градус в сторону помещения.

Этапы работы

Чтобы подоконник был установлен качественно и прослужил долгие годы, следует соблюдать правильную последовательность монтажных работ и технические нюансы. Подоконник крепится к окну достаточно просто и быстро.

Подоконник крепится к металлопластиковому окну стразу после его установки, но до отделки откосов.

Позже нельзя. В противном случае придется переделывать внутренние откосы, так как при монтаже подоконника из откосов вынимают пазы.

Что касается защитной пленки подоконника, ее следует убирать частично в районе рамы и боков. Именно в этих местах панель заходит в пазы. Если не убрать пленку сразу, потом это будет сделать практически невозможно. Но и сразу всю защитную пленку лучше не снимать, чтобы не испортить панель.

Секреты качественной установки

Некоторые нюансы установки подоконника:

1. Перед установкой необходимо сделать монтажный шов. Его формируют из пены, размер примерно 8 см. Производить надо несколько подходов с интервалом в 7 минут. После последнего пена застывает (20 минут) и на нее крепится пароизоляционная лента.
2. Уже установленное окно нужно закрыть картоном, чтобы оно не испортилось.
3. В подставочный профиль необходимо завернуть саморезы на расстоянии до 2см от кромки. Это увеличит давление, которое выдержит подоконник.
4. Подоконное расстояние от 4 см нужно наращивать с помощью штукатурки.
5. Черновую сторону подоконника обязательно перед монтажом нужно очистить и обработать грунтовкой.
6. Торец подоконника не надо размещать к стене впритык. От 1 см нужно оставить.
7. Важно заложить опорные точки. Их шаг должен быть примерно 5-6 см. Это значительно облегчит задачу.

Если при монтаже подоконника вы чем-то испачкали стекло или раму, следуют сразу очистить поверхность. Позже это сделать будет практически невозможно.

Надежное закрепление подоконника

Установка подоконника на пластиковые окна подразумевает следующие этапы:

1. Убедиться, что в монтажном шве нет пустот без пены. При наличии подобных запенить.
2. Подоконник устанавливается с усилием, давлением, его выравнивают относительно центра с наклоном 3 мм внутрь.
3. Установить груз на всю площадь подоконника.
4. Установка заглушек на торцах.
5. Все щели необходимо залить герметикам.
6. Через 12 часов пена и герметик застывают и снимается груз.

Профессиональные советы

При установке подоконника на пластиковые окна профессионалы советуют:

• Сделать специальные отверстия и перекрыть решеткой подоконник, если он перекрывает источник тепла.
• В центре каждого стеклопакета с помощью коронки нужно пропилить отверстия и закрыть их решеткой. Это не даст возможности конденсату скапливаться на окнах.
• Для очень глубоких подоконников нужны дополнительные опоры. Они напоминают каминные порталы. Кронштейны не используются.
• 1 кв. м подоконника должен выдерживать не меньше 30 кг, а крепления и вовсе должны выдерживать 100 кг. Чтобы этого добиться, нужно закладывать под доску деревянные пластины, обработанные антисептиком.

Испанский метод установки подоконника

Классический метод обязывает устанавливать подоконник в последнюю очередь. Для этого требуется выполнить очень много замеров. Это занимает достаточно большое количество времени.

Установка подоконника на пластиковые окна испанским методом сокращает время монтажа в 4 раза. При этом его прочность увеличивается вдвое. Суть этого метода в том, что подоконник устанавливают до монтажа самого окна.

Процесс монтажа выглядит следующим образом:

• Саморезы 51 мм ввинчивают в нижний край подставочного профиля на расстоянии 0,3 см друг от друга.
• Подоконник крепится под углом.
• Сзади подоконника крепится верхний направляющий брус.
• Нижняя направляющая крепится с помощью отвеса. Ее шаг относительно пола равен 50 см.
• Дальше крепятся вертикальные направляющие.
• Угол наклона проверяется угольником (2-3 градуса внутрь).
• Последней крепится средняя направляющая.

Самостоятельное изготовление подоконника

При покупке металлопластиковых окон вполне можно сэкономить на подоконнике. Его не так сложно сделать самостоятельно. Существует два способа:

1. Монтаж подоконника из бетона. Не место подоконника ставят опалубу и заливают бетоном. Дальше еще одна опалуба и металлическая сетка. Она укрепит подоконник. Потом опять слой бетона. После высыхания его можно декорировать по вашему вкусу.
2. Склеить подоконник можно из половой доски. Материал предварительно надо отшлифовать и обработать грунтовкой и лаком. Такой подоконник устанавливают на жидкие гвозди.