Как закрепить правило под откос

Штукатурка откосов гипсовой штукатуркой

Откос – часть дверного или оконного проёма, которая непосредственно примыкает либо к дверной коробке, либо к оконной раме. Часто в расчетах стоимости работ под откосами берут расстояние между парой плоскостей 50-сантиметровой шириной. Откосы выполняются под прямым углом или расходящимися под определёнными углами. Такая компоновка ещё называется «рассветом». Откосы могут быть внешними и внутренними. Внешние изготавливаются влагостойкими и морозостойкими из специальных растворов для наружной штукатурки и ЦПС. Внутренние изготавливаются из декоративных материалов.

В качестве декоративных материалов могут использоваться штукатурные смеси, МДФ, ПВХ, гипсокартон или дерево. Последний материал является наиболее экологичным. Дерево создает особую, ни с чем не сравнимую атмосферу в доме, генерирует в нем определенный микроклимат. Однако такие откосы достаточно дороги. То же самое можно сказать и об откосах, изготовленных из МДФ. Пластиковые же откосы считаются наиболее практичным решением.

Штукатурные откосы представляют собой компромиссные решение между пластиковыми и деревянными откосами. В качестве достоинства штукатурных откосов можно отметить их отменные визуальные характеристики. Специалисты рекомендуют устанавливать их новостройках и в нежилых помещениях при штукатурке стен. Дело в том, что установка штукатурных откосов – это весьма трудоёмкое и грязное занятие, которым лучше заниматься при капитальном ремонте.

Но при всей своей достаточной архаичности штукатурные откосы не потеряли своей актуальности. При правильном подходе они могут давать просто потрясающий результат, однако появление на строительном рынке новых материалов значительно сократила ареал применения штукатурных откосов. Но есть случаи, при которых невозможно ничего другого использовать кроме штукатурных откосов, например, при работе с арочными окнами.

Штукатурные откосы можно изготавливать любой ширины и формы, они стойки к механическим воздействиям, эстетичны, экологичны, обладают хорошей звуко- и гидроизоляцией, просты в ремонте – их легко красить, заделывать мелкие сколы и повреждения обычным штукатурным раствором, который заполнит все трещины и щели, не оставив особо видимых следов.

Конечно, у штукатурных откосов есть и свои недостатки: сложность в изготовлении, многоэтапность установки, включающую в себя грунтовку, штукатурку, шпаклёвку и покраску, необходимость регулярной герметизации стыков из-за возникающих трещин в районе соединения откоса с оконной рамой. Кроме того, механизированная штукатурка стен не применима к откосам.

Материалы и инструменты

Заранее обдумайте, какие инструменты пригодятся в работе. В принципе уже существует закрепленный перечень, однако в зависимости от сложности ситуации он может расширятся. В стандартной ситуации вам важно иметь под рукой хотя бы дрель, широкий шпатель и уровень.

Что касается материалов для откосов на дверь своими руками, то тут уже более четкие предложения. Перечислим самые основные типы облицовочных материалов, которые накладываются на выровненную поверхность на самом последнем этапе работ.

• Краска. При желании вы можете выбрать любой оттенок, который будет отлично сочетаться с цветом отделки прихожей, кроме того возможен выбор фактурной краски.
• Обои. Отличный вариант для ситуации, в которых не повредит экономия средств, вы можете выбрать те же обои, что были поклеены во всей прихожей и тем самым создадите образ неразрывной монолитной конструкции в коридоре.
• Сэндвич-панели. Легкие по весу и достаточно тонкие, они могут крепиться сразу к стене без дополнительных зазоров и «воздушных» областей. Это поможет избежать плохой шумоизоляции и дополнительно утеплит помещение.
• Пластиковые панели. Один из самых популярных и нейтральных вариантов среди всех представленных. Несмотря на то, что внешне напоминают собой сэндвич-панели, считаются весьма плотными и надежными, позволяют выровнять стену практически до идеального состояния).
• МДФ. Материал, который способен выдержать в том числе и нагрузку средней силы, при этом не оставив на своей поверхности зазоров, трещин или царапин. МДФ легко устанавливается и отличается длительным сроком службы.
• Ламинат/паркет. Порадует вас достаточно большим разнообразием цвета и фактуры. Можно подобрать идеальный оттенок, который будет гармонично смотреться на фоне всей квартиры и плавно перетекать в напольное покрытие.

Крепление на пластиковые окна

Для пластиковых окон предпочтительно крепление без использования саморезов, так как впоследствии при решении снять декор отверстия замаскировать будет проблематично.

Если по какой-то причине вы решили установить конструкцию на пластиковые окна с помощью саморезов, наши рекомендации подробно изложены в следующем разделе о креплении на деревянные окна. Особенностью будет лишь то, что перед вкручиванием саморезов в пластиковую раму в ней лучше просверлить отверстия дрелью.

Без сверления на пластиковый профиль рулонные шторы можно закрепить с помощью пружинящих кронштейнов или пластинок, которые фиксируются специальной клеящейся лентой или двусторонним скотчем.

Каждая модель штор может иметь отдельные особенности, что будет обязательно отражено в сопроводительной инструкции. Пожалуй, самым существенным различием будет выбор крепления в зависимости от того, открывается ли оконная створка. Для открывающихся створок используются пружинящие кронштейны, для глухих – пластинки. Однако принцип крепления без сверления одинаков для всех полотен и заключается в следующем:

1. Подготавливаем все комплектующие от шторы и карандаш, а также при отсутствии в комплекте специальной клейкой ленты, двусторонний скотч.
2. Крепёжные элементы и поверхность профиля, на котором будет крепиться рулон, необходимо тщательно промыть, обезжирить спиртом и просушить.
3. Кусочки скотча приклеиваем на крепёж, оставляя защитную плёнку со стороны, которая будет контактировать с оконным профилем.
4. Собираем конструкцию рулонной шторы полностью.
5. Фиксируем её на окне руками, не приклеивая на ленту.
6. Размечаем карандашом границы креплений (кронштейнов или пластинок).
7. Снимаем конструкцию с окна, отсоединяем валик с полотном.
8. Снимаем защитную плёнку с крепёжных элементов и плотно прижимаем крепёж в размеченное место.
9. Надеваем цепной механизм на шестерёнку.
10. Фиксируем валик в держатели.
11. Проверяем, надлежащим ли образом работает механизм: открываем и закрываем шторку.

Как крепить шторы плиссе? Какой способ крепления самый надежный?

Шторы плиссе — облегченный вариант современных штор, которые внешне облагораживают помещение и способны оживить даже весьма скучный интерьер. Складки штор плиссе дарят окнам модную изюминку, приковывая к себе восторженные взгляды. А различные варианты крепления позволяют использовать эти шторы при обустройстве сложных интерьеров и окон нестандартных размеров и форм.

Вариантов крепления штор плиссе существует несколько:

• — к стене,
• — к потолку,
• — на раму окна,
• — в оконный проем,
• — на штапик.

Здесь мы подробно остановимся на самых распространенных вариантах монтажа.

Монтаж по контуру стекла

Этот вариант крепления является довольно распространенным, но при этом он возможен только в том случае, если глубина штапика больше пятнадцати миллиметров, еще лучше — двадцать миллиметров. В противном случае закрепить штору на штапик не получится. Такой вариант крепления выглядит очень гармонично, и кажется, что штора является неотъемлемой частью окна.

Крепление в проем окна

В проем окон шторы плиссе крепятся реже, но это тоже быстрый и простой способ, при этом не нужно привязываться размерами к ширине стекла в раме. Но здесь есть один важный нюанс, на который нужно обратить внимание. Перед установкой в проем важно измерить расстояние от верхнего откоса до створки, который должен быть не менее 5-6 см. В противном случае штора в собранном виде на профиле будет мешать открывать окна, что, конечно же, недопустимо. Такой вариант крепления используют в том случае, если нет возможности крепить штору в оконную раму по контуру стекла.

Крепление штор плиссе без сверления

Этот способ крепления штор вызывает много откликов и вопросов, ведь сверление не всегда представляется возможным по ряду причин. Иногда под рукой нет перфоратора помощнее, а часто просто не хочется портить дырками проем окна или стену, особенно если квартиру или офис снимают в аренду.

Чтобы закрепить штору плиссе без сверления, используются специальные кронштейны, которые в свою очередь крепятся на так называемые клеммные кронштейны. Их просто одевают на раму сверху и снизу, и тогда в саморезах необходимость попросту отпадает.

Чтобы закрепить штору без сверления, нужно зафиксировать профиль шторы плиссе с двух сторон рамы параллельно полу. При этом кронштейны надежно устанавливаются, но снимаются при надобности они довольно просто. К сожалению, для глухих створок этот способ установки штор не подходит.

Некоторые при креплении шторы без сверления используют двухсторонний скотч, но как показывает практика, конструкция исключительно на нем обычно может продержаться всего пару-тройку дней, что не говорит в пользу надежности данного способа. Скотч быстро теряет свои свойства на солнце, во влажных помещениях, и соблюсти идеальные условия для его использования часто не представляется возможным. Не в пользу использования скотча говорит еще и тот факт, что штора плиссе при падении с высоты часто повреждается.

Какой способ крепления самый надежный?

Как показывает практика, монтаж штор плиссе с помощью саморезов к раме окна является самым надежным и удобным. При этом вовсе не нарушается герметичность окна, чего так многие боятся. Со стеклом также ничего не происходит. И здесь не нужно привязываться к тому, глухие это створки или нет — саморезами шторы крепятся к любым.

Еще один важный нюанс, на который хотелось бы обратить внимание, это то, что натяжные шторы плиссе выглядят куда привлекательнее и их удобнее использовать, чем свободновисящие. В данном случае Вы можете крепить шторы плиссе также на любые наклонные поверхности при необходимости, к примеру, на мансардное окно или стеклянную крышу.

Возникли вопросы по выбору штор плиссе и вариантам установки в Вашем случае? Консультанты компании Спэйси помогут определиться с выбором и ответят на любые возникшие вопросы по телефону: +7(495) 150-53-33.

Правила установки внешнего блока кондиционера

Важно помнить и соблюдать основные правила установки внешнего блока кондиционера:

1. При монтаже наружного блока, убедитесь что, стена или перегородка балкона/лоджии выполнена из достаточно прочного материала, чтобы выдержать вес оборудования (10 — 60 кг, в зависимости от мощности системы). Стена и комплект крепления (кронштейны, винты, дюбеля) по прочности должны иметь, двукратный запас прочности. Сегодня, чаще новостройки, утепляются внешне пенопластом или строительной ватой и тд.. Кронштейны должны крепиться, непосредственно к стене, а не к утеплителю. Наружные стены в новых домах часто выполняют из газобетона. Такой материал хорошо подходит как теплоизоляция, но он очень хрупкий и установка внешнего блока на него не рекомендуется. В таких случаях необходимо применять специальные демпфирующие уплотнители.
2. Наружный блок должен быть установлен строго горизонтально — даже небольшие перекосы не допускаются. Это негативно влияет на циркуляцию фреона (хладагента). Рекомендуется, что бы внешний блок обдувался ветром. Наиболее подходящим местом для монтажа наружного блока сплит системы – это балкон или место под навесом. Если квартира находится на последнем этаже, допускается установка на крыше, но, в таком случае важно, что бы длинна магистрали не превышала 10–15 м., иначе будет потеря холода в системе.
3. Удаление конденсата важно организовать так, что бы она не попадала на прохожих, хотя бы потому, что это не правильно, когда вода капает на голову мимо проходящим людям.
4. Установка внешнего блока кондиционера должна осуществляться не ближе 10 см к стене, так как в жаркую погоду компрессор будет плохо обдуваться, что может повлечь за собой перегрев и поломку оборудования.

Схема монтажа кондиционера. Итоговая инструкция по монтажу кондиционера

Ниже, для наглядного примера приведена схема монтажа кондиционера:

И так, подводя итог, инструкция по монтажу наружного блока кондиционера в основных пунктах выглядим примерно так:

• место монтажа подбираем таким образом, что бы в дальнейшем не усложнять сервисное обслуживание;
• при установке убедитесь, что стена выдержит вес блока;
• соблюдает рекомендованные расстояния от стены, что бы была достаточная вентиляция компрессора;
• правильный отвод конденсата;
• установка наружного блока производится максимально ровно, для точности лучше использовать специальные инструменты.

В следующей статье рассмотрим как правильно установить внутренний блок кондиционера. Так как квалифицированная и качественная установка внешнего блока — это только половина работы.

Как установить водосток после завершения строительства крыши: популярные методы монтажа ↑

Крепление к стропилам ↑

Если кровля уже уложена, к примеру, когда пришедший в негодность водосток необходимо заменить на новую систему, кронштейны, как правило, планируется фиксировать именно подобным образом. В начале необходимо снять начальный ряд покрытия кровли. Для этого придется открутить крепежи в этом ряду, затем и в следующем ряду покрытия кровли. Правда, сделать это может быть не всегда удобно, а в некоторых случаях даже невозможно – не каждый материал возможно демонтировать, не нарушив его целостности либо не деформировав его, особенно если покрытие закреплено гвоздями.

Проще всего работать с мягкой кровлей, которая настелена на сплошную обрешетку из фанеры.

Нижнюю кромку кровельного покрытия, проходящую вдоль карниза, аккуратно приподнимают и начинают выставлять кронштейны на основу. Их закрепляют на саморезы, ввернув крепежи через фанерную основу в стропильные ноги. Далее гибкую черепицу либо рубероид возвращают на место и фиксируют к обрешетке, используя битумную мастику .

Вероятность возникновения проблем достаточно высока при работе с шифером. Тем не менее и в этом случае можно проделать что-то в этом роде с этим материалом. Предварительно выстругивают деревянные бруски, повторяющие профиль волны, и вставляют их непосредственно в волны шиферного листа. Крепежи для водостока проходят прямо насквозь листового материала – одновременно через брусок и держатель.

Кровельное покрытие, выполненное из жесткого материала, следует демонтировать аккуратно. Данная рекомендация особенно важна, когда работают со старым покрытием. Кровельные листы, которые эксплуатировались не один год, можно с легкостью повредить, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Можно попробовать также другой вариант фиксации крюков к стропилам. Кронштейны закрепляют на боковую грань стропильного бруса. Монтажная поверхность держателей изогнута в плоскость по горизонтали (эту операцию можно выполнить и самостоятельно). Подобный вид установки возможен только, когда сечение стропил достаточно большое, к примеру, 12 либо 15 * 5 см. При закреплении кронштейнов важно учитывать, что покрытие кровли должно перекрывать желоб на половину или треть его ширины. Тогда можно не опасаться, что в результате сильных осадков вода перельется за края желоба.

Лобовая доска – прочная основа ↑

Тем, кому интересно, как установить водостоки , если крыша уже покрыта, важно знать, что простейший вариант установки – лобовая доска.

Длинные держатели применяют, если ветровая доска отличается достаточно большой шириной. Такие кронштейны изготавливают из металла, причем ножка держателя и крюк имеют одну и ту же ширину. Фиксацию к доске осуществляют через отверстия, предусмотренные на монтажной площадке, которая расположена на ножке. Короткие кронштейны можно использовать не только при монтаже на ветровую доску, как длинные, но также стены и торцы стропил. Правда, при этом надежность крепления вызывает сомнения, так как крепеж располагается вдоль волокон древесины.

Для металлических кровель подбирают короткие крюки, изготовленные из того же материала. Фиксировать их желательно также на металл. Небольшой вес водостоков ПВХ позволяет без каких-либо сложностей закреплять их к ветровой доске из дерева.

Отдельного упоминания стоят регулируемые варианты кронштейнов, снабженных специальным устройством. Оно сдвигает одну относительно другой части кронштейна, задающие уклон расположения держателя, то есть угла, который образует крюк и основание под крепления. Чтобы получить требуемый угол, достаточно всего лишь подкрутить шурупы для настройки. Такие кронштейны практически незаменимы для использования в сложных условиях, скажем, если ветровая доска расположена наклонно.

При установке отдельных держателей, для начала на ветровой доске отбивают прямую линию, соблюдая уклон в пределах трех— пяти мм/пог. м. в направлении сливной воронки. Отступив от кромки торцевой части ветровой доски (отступ примерно равен 50 – 100 мм), отмечают место фиксации первого кронштейна. После этого на всей линии размечают места установки держателей с шагом не более 0,6 м (в отдельных случаях допустим даже больший шаг, что обязательно отмечается в инструкции). Завершив разметку, приступают к монтажу кронштейнов.

Достаточная ширина свеса кровли позволяет использовать еще один, очень удобный вариант установки водостоков. Специальные короткие держатели закрепляют на общем металлическом направляющим профиле. Последний, в свою очередь, фиксируют либо на стену дома, либо ветровую доску через предусмотренные на нем специальные отверстия. Направляющей при закреплении сразу же придают требуемый уклон. Таким образом, при установке держателей нет необходимости вымерять их место по высоте.

После чего с ее боковой стороны продевают кронштейны и продвигают вдоль направляющей, расставив их с требуемым шагом. Примечательно, что подобные держатели не нужно закреплять, поскольку они достаточно прочно «сидят» в профиле. Несомненно, это еще одно преимущество подобной крепежной системы.

«Костыли» как основа ↑

Иногда ветровая доска в конструкции крыши вообще отсутствует. Тогда прибегают к помощи особых «костылей» из металла либо древесины, закрепленных в стене. Желоба крепят непосредственно к «костылям» на шпильки либо брусья.

Крепление по краю кровли ↑

Этот способ оправдан при фиксации системы водостока с крыш вдоль его карниза. Подобный вариант подходит практически для любого материала кровли. Крепление кронштейнов выполняют, применяя струбцины (так называют специальные зажимы).

Если систему фиксируют к волновому материалу, то держатели крепят либо в нижнюю, либо верхнюю точку его волны. При этом под лапки струбцин из металла по две стороны кровельного листа желательно укладывать резиновые прокладки. Таким образом можно решить сразу две задачи: немного снизить нагрузку и смягчить сжатие на лист.

Дополнительные кронштейны ↑

При использовании указанного выше варианта установки водостоков можно использовать также короткие крюки, но с одним условием. В дополнение к ним необходимы Г-образные металлические кронштейны. Их длинную часть закрепляют на боковой грани стропила. Что же касается изогнутой полки с монтажной площадкой на коротких частях, то на ней закрепляют короткий держатель из ПВХ. Стоит отметить, что в некоторых случаях это единственная возможность закрепить держатели на ранее уложенную кровлю, не повредив ее. К примеру, если кровля выступает за торцы стропил на карнизном свесе порядка 12–15 см.

Невидимые кронштейны ↑

Строительный рынок предлагает также кронштейны, удерживающие желоб сверху, в отличие от традиционного варианта снизу. Они совершенно незаметны после установки. Такие держатели крепят на расстоянии в 400 – 700 мм между ними. При нарушении этого условия велика вероятность значительной деформации желоба, вызванная воздействием значительной нагрузки тяжести льда либо снега.

Кронштейны, которые используют при установке к обрешетке, либо сверху к стропилу, нужно предварительно изогнуть. Держателю таким образом придают нужную форму, которая позволяет впоследствии идеально подогнать его к уклону ската.

Подтягивающее крепление ↑

Подвесное крепление менее популярно, чем вышеописанные варианты. Однако в ряде случаев подобная конструкция – единственно возможный способ. На данном типе кронштейна имеются специальные загибы. При монтаже один из них надевают на передний край желоба, второй же подцепляют за задний. Держатель снабжен втулкой, имеющей внутреннюю резьбу. Крепежный элемент вкручивают в стену либо ветровую доску через втулку и верхний участок стенки желоба.

Подвозы и кабинки без шторок. В Сети сообщают о нарушениях на выборах в Алтайском крае

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае распространяются сообщения о нарушениях на выборах. Проблемы, как утверждают некоторые наблюдатели, начались с момента открытия участков.

Например, справедливоросс Александр Молотов в Telegram-канале написал о том, что в Барнаульском юридическом институте около 800 курсантов заставили проголосовать именно 17 сентября. По его словам, чтобы не привлекать внимания, их попросили не приходить в одно время и не надевать форму.

Кандидат от «Справедливой России» Людмила Суслова заявляет о подвозе избирателей на участке № 174 в Ленинском районе. Она утверждает, что подвозили людей и на участок № 216 Октябрьского района.

На УИК № 32 Железнодорожного района член комиссии с правом избирательного голоса от одной из партий заявил сразу о нескольких нарушениях: непронумерованные и не заверенные списки избирателей, а также отсутствие пересчёта бюллетеней для голосования в присутствии членов комиссии.

Сообщается также, что на УИК № 220 в Октябрьском районе с кабинок исчезли шторки, а на участке в Красногорском районе с утра обнаружили заполненный ящик для выездного голосования, которое ещё не провели.

«Толк» пишет о том, что об очередях сообщают сразу с нескольких избирательных участков Барнаула.

Между тем, уполномоченный по правам человека в крае Борис Ларин сообщил, что пока не знает ни о каких жалобах.

Председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова во время пресс-конференции отметила, что в соцсетях иногда публикуется непроверенная информация, иногда даже «не этого года». Но вообще комиссия отслеживает сообщения о нарушениях в социальных сетях и старается на них реагировать. Также она выразила надежду, что недостоверная информация не будет активно распространяться.