7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Направляющая планка для откосов

Схемы узлов

Оформление наружного угла здания

Для оформления наружного угла здания необходимо предусмотреть дополнительную направляющую из бруска 50*70 мм;

Доборный элемент из панели фибросайдинга устанавливается вертикально;

Места реза панели необходимо подкрасить специальной краской DECOVER Paint;

Для создания доборного элемента из панели фибросайдинга DECOVER рекомендуется применять полную ширину панели 190 мм, распускать её пополам или на три части.

Оформление внутреннего угла здания

Для оформления внутреннего угла на этапе установки направляющих, то есть до монтажа фибросайдинга, необходимо предусмотреть усиленный брусок 50*70 мм (либо двойной брусок 50*50 мм) для крепления доборного элемента из панели DECOVER;

Доборный элемент для внутреннего угла устанавливается вертикально;

Место реза необходимо подкрасить специальной краской DECOVER Paint;

Доборный элемент на схеме выполнен из панели фибросайдинга, распущенной на три части.

Нижняя часть фасада

При монтаже внахлёст, или «ёлочкой», необходимо задать угол наклона первой панели. В качестве стартовой планки могут быть использованы элементы, выполненные из фибросадинга DECOVER.

При установке панелей внахлёст первый (нижний) ряд фибросайдинга задаёт угол наклона всех последующих рядов;

Важно! Необходимо отступить от земли или отмостки минимум 5 см и отметить на каждой вертикальной направляющей границу, по которой будет монтироваться первый ряд фибросайдинга;

По нижней границе к каждой направляющей с помощью саморезов крепится стартовая планка, которая служит для придания угла наклона первого ряда. Её изготавливают из панели сайдинга длиной 5-6 см (примерно равные ширине направляющих);

При установке первого, а так же каждого последующего ряда панелей, рекомендуется постоянная проверка горизонтальности рядов с помощью строительного уровня;

Перехлёст панелей фибросайдинга должен составлять не менее 30 мм.

Примыкание к оконному проёму (вертикальный разрез)

Выполняется для обустройства оконных проёмов, устройства откосов и придания эстетического вида фасаду.

Примыкание к оконному проёму (вертикальный разрез)

Выполняется для обустройства оконных проёмов, устройства откосов и придания эстетического вида фасаду.

Необходимо предусмотреть дополнительные направляющие по периметру проёма;

Для защиты от проникновения животных в систему вентфасада рекомендуется использование перфорированного профиля в нижней и верхней части проёма;

В верхней части проёма необходимо обеспечить зазор для притока воздуха.

Примыкание к оконному проёму (горизонтальный разрез)

Оформление оконного проёма производится с помощью доборных элементов из фибросайдинга DECOVER. При монтаже на стыках панелей рекомендуем использовать EPDM ленту.

Оформление стыка панелей возможно двумя способами: с запилом торца под углом 45° или без запила. В каждом способе на местах стыка панелей используйте EPDM ленту. Зазор в 2 мм между панелями необходимо оставлять на каждые 20 м длины фасада. При длине фасада менее 20 м допускается монтаж без зазора.

Вариант устройства примыкания к карнизному свесу

Перед установкой последнего ряда фибросайдинга (верхний ряд под карнизным свесом) рекомендуется закрыть вентилируемый зазор перфорированным профилем;

Последнюю панель при необходимости подрезать по ширине;

Места реза рекомендуется подкрасить краской DECOVER Paint;

Саморезы верхнего ряда, которые остались не закрытыми, также рекомендуется подкрасить краской DECOVER Paint;

При обустройстве примыкания к карнизному свесу необходимо создать в верхней части вентилируемый зазор не менее 10 мм для обеспечения циркуляции воздуха в системе вентилируемого фасада.

Вариант устройства карнизного свеса

Монтаж панелей фибросайдинга на карнизный свес осуществляется с обустройством зазоров для вентиляции подкровельного пространства;

Для надёжной фиксации в местах крепления к направляющим рекомендуется использовать по два самореза из нержавеющей стали по ширине панели;

Краевые отступы для саморезов должны быть не менее 20 мм по горизонтали и вертикали.

Отделка откосов панелями МДФ

Сначала необходимо выполнить замеры всех граней откосов. Обратите внимание, что левая и правая сторона могут существенно различаться как по толщине, так и по высоте. Планки могут быть установлены как под углом, так и вплотную к черновой стене. Советуем также избегать размещения коммуникаций в этой зоне (силовых и слаботочных сетей), так как велик риск их повреждения.

Есть несколько способов сделать откосы двери из МДФ своими руками. Опишем самый простой и надёжный вариант, который отнимет минимум времени и материалов. Перед установкой пластика следует оштукатурить и ошпаклевать лицевую стену, так как направляющие планки будут выставляться с ней в один уровень.

Поэтапная процедура отделки дверных откосов

1. Перед основными работами заделайте большие щели и дырки, которые остались после того, как вы демонтировали старенькые двери. Выровняйте поверхность вокруг дверного проема. Там, где не выходит достигнуть ровненькой поверхности, дальше придется подкладывать под панели древесные бруски.

2. Подготовив поверхность, набейте направляющие планки. Направляющая крепится к стенке поначалу сверху и снизу. Ровность планки проверяется с помощью уровня. Направляющие должны быть совершенно ровненькими. Чтоб этого достигнуть, придется или притягивать их кое-где плотнее к стенке, или подкладывать деревяшки. Закрепляя планки, учитывайте, что на их сверху лягут панели избранного вами материалы. Верхние панели должны наружными углами верно опираться об углы дверной рамы.

Установка дверных откосов (доборы) на входную дверь. Пошаговая аннотация.

Пошаговая аннотация ( как самому сделать откосы «доборы» на входную железную дверь). Рассказываю и разжевыв.

Входная дверь , откосы из лдсп

Отделка откоса входной двери , доборами из лдсп, и телескопическими наличниками Личный мастер , г Ростов на дону.

Есть и очередной аспект: вроде бы ровно вы не установили дверь, она будет смещена относительно дверного проема — на право либо на лево.

Читать еще:  Герметики для пвх откосов

Подгоняйте направляющие планки (это касается не только лишь верхних планок, но вообщем всех), с учетом этого маленького отличия.

4. Закрепив направляющие, приступайте к отделке верхнего откоса входной двери. Перед тем как начать прибивать панели, проверьте как ровно и прекрасно будут прилегать наличники и декоративные уголки. Эти элементы должны становиться на своё место так, чтоб они плотно прилегали к стенке. Если всё вкупе «садится» ровно: панель, уголок, наличник — то для вас остается только закрепить панели (а потом и декоративные элементы), приклеив либо прибив их в стенке. В неприятном случае для вас будет нужно мало подровнять уголок.

5. Подогнав верхний откос, закрепите его шурупами либо гвоздями, накрепко прибив к верхней планке.

6. Определите высоту и ширину боковых откосов, а потом отрежьте панели, ориентируясь на приобретенные числа. Для этого лучше сделать шаблон, за ранее подогнав его по дверному просвету и направляющим — углы шаблона (и панелей) должны совершенно совпадать с углами дверного проема. Шаблон (а потом и панели) должны быть совершенно подогнаны к верхнему откосу. Словом, это очень ответственная часть работы.

7. Подгоните верхние и боковые откосы. Это тоже лучше провернуть поначалу с шаблоном — до того, как вы вырежете боковые панели. Если вы аккуратненько поработаете с шаблоном, то всё, что будет нужно от вас после: более аккуратненько вырезать панели и закрепить их на направляющих.

С внутренней стороны лучше укреплять откос с помощью клея, а вот с наружной — шурупами.

Делайте всё это так, чтоб места крепления можно было закрыть декоративной отделкой.

8. Меж откосами могут остаться щели, их следует аккуратненько зашпаклевать либо же задуть теплоизолятором. После чего можно приступать к монтажу декоративных частей — самая томная часть работы сзади.

9. Фиксируем декоративные уголки на откосах, закрывая шурупы, а потом крепим наличники. Метод крепления наличников будет зависеть от их вида: их можно просто наклеить, если речь о пластмассовых изделиях. Может быть, наличники придется малость подогнать под дверной просвет.

10. Там, где откосы стыкуются с дверной рамой, клеим декоративные уголки, они должны закрыть места стыка, также гвозди, которые укрепляют откос к направляющей. Это финишный шаг. На установке уголков отделочную работу откосов входных дверей можно считать оконченной.

Поэтапный процесс

Для начала следует отметить, что приступать к монтажу этого материала можно сразу после установки окна и подоконника. При этом вначале следует полностью заделать все щели, которые ведут наружу с использованием монтажной пены.

Фиксация направляющей рейки при помощи самореза

Подготовка и направляющие

  • Прежде всего, нужно упомянуть о том, что когда устанавливаются оконные откосы из ПВХ своими руками, то довольно часто приходиться работать с монтажной пеной. При этом лучше всего применять материал для летнего времени года, нанося его через специальный дозатор, который контролирует степень вспенивания и коэффициент расширения.
  • Для начала на места образования стыков рамы и проема наносят небольшое количество пены, чтобы создать небольшой борт.

Некоторые мастера предпочитают монтировать откосы параллельно раме, тогда второй направляющий не нужен

  • Когда пена застынет, на нее крепят при помощи ударных дюбелей рейку из древесины. Ее поверхность должна отображать уровень начала откосов возле рамы.
  • Затем к краю оконного проема, по всему периметру, фиксируют деревянную планку. При этом используют ударные дюбеля, которыми притягивают материал насквозь.
  • При установке планки нужно пользоваться водяным уровнем и уголком, чтобы ее поверхность была на одном уровне с рейкой возле рамы.

Для фиксации материалов используется только летняя пена, поскольку она имеет строго определенный коэффициент расширения, который можно контролировать

  • После этого, для надежной фиксации вновь используют монтажную пену, заполняя ей пространство на местах соединения дерева и стен.
  • Обе планки послужат направляющими, на которые будут установлены оконные откосы ПВХ.

Совет!
После застывания монтажной пены необходимо произвести дополнительный контроль качества установки деревянных реек и при выявлении дефектов, сделать корректировку, зажимая саморезы или ударные дюбеля.

Установка минеральной ваты в качестве утеплителя

Утеплитель

Для защиты от холода в данном случае стоит использовать минеральную вату. Она имеет небольшую стоимость и прекрасно подойдет для утепления откосов.

Устанавливают выбранный материал нужно между деревянными направляющими. При этом для его фиксации инструкция по монтажу предлагает использовать прочный шнур, который натягивают между планками.

Совет!
Если в качестве утеплителя для пластиковых оконных конструкций используется пенополистирол, то его можно закрепить на монтажный клей.
При этом некоторые мастера рекомендуют заделать все швы между ним пеной.

Установка профилей на рейки с использованием строительного степлера

Установка панелей

  • Стоит отметить, что перед тем, как монтировать откосы на окна ПВХ своими руками нужно правильно рассчитать количество необходимого для работы материала.
  • Основные панели продаются в погонных метрах и их заказывают по длине периметра внутренней части проема. Также понадобиться профиль под обозначением “J” и “С”, которого необходимо приобрести, сколько и основных частей, но в двойном размере.
  • Сначала на деревянные планки устанавливают фиксирующий материал. Им является профиль “J”. Его монтируют на углах при помощи степлера или саморезов.

Выравнивание стен, при котором создается угол

  • Далее на поверхность укладывают основной материал, фиксируя его на планках, вплотную к профилю.
  • На следующем этапе устанавливают угловой материал, заправляя его под край рамы у окна или заводя одни краем на стену с другой стороны. Закрепляется он посредством специального зажима на основном профиле.
Читать еще:  Угол естественного откоса песка прибор

Если не устанавливать вторую рейку возле рамы, то необходимо будет использовать монтажную пену, но это упростит финишную обработку

  • Стоит отметить, что для качественного монтажа рекомендуется сначала выровнять при помощи шпатлевки края стены.
  • После такого монтажа необходимо обрезать остатки углового профиля, создавая ровные швы. При этом места стыков обычно делают под 45 градусов, разрезая материал ножом, после укладки друг на друга.

Совет!
При произведении резов не стоит использовать ножовку, поскольку она оставляет на материале волокнистую поверхность.

Фиксация панелей откосов

Финишная обработка

На данном этапе понадобиться специальный декоративный герметик, способный работать с ПВХ.

Его цена может показаться довольно высокой, но на данном процессе его потребуется совсем немного.

  • Сначала материал наносят на все стыки и швы, втирая его в поверхность.

Подрезка остатков и формирования углов

  • После этого необходимо выждать определенное время, которое указано на упаковке, нужное до полного застывания.
  • Затем при помощи специальной полировочной пасты и ветоши тщательно шлифуют поверхность, чтобы она стала однородной.

Совет!
Приобретать декоративный герметик желательно у того же производителя, что и сами откосы.
Так можно избежать возникновения контраста между швом и поверхностью, а также исключить возникновение несовместимостей.

Использование специального герметика для заделки швов

Отделка откосов гипсокартоном: рекомендации

Этот вид отделочных работ считается самым простым из тех, которые предлагает современный рынок услуг. Здесь понадобится минимум инструментов и материалов. Отделка и установка входной двери покажутся делом тривиальным.

Схема монтажа гипсокартона.

Для начала, разумеется, рабочая поверхность зачищается. После этого берется большой лист гипсокартона и делится на три части в соответствии с замерами. Две из них будут располагаться по бокам, а третья – сверху. Перед началом монтажа обязательно нужно удалить все торчащие части откосов, а затем смочить поверхность водой. Их можно протереть самой обыкновенной влажной тряпкой. Глубокие впадины заделываются с помощью монтажной пены.

Также ее стоит нанести в виде змейки на одну из сторон самого откоса. Сами листы сажаются именно на нее. После этого две поверхности прижимаются друг к другу. Полоски гипсокартона нужно выравнивать с помощью вертикального отвеса и горизонтального уровня.

Все заготовки крепятся именно таким методом. Те части листов, которые выступают за поверхность откосов, обязательно нужно обрезать с помощью острого ножа. Углы тоже стоит декоративно украсить. К примеру, на них можно наклеить уголки из пластика или ДСП. Здесь у кого на что фантазии хватит.

Последовательность монтажа

До начала монтажа

До начала монтажных работ производится геодезическая съемка фасада здания, позволяющая определить неровности и кривизну фасада. Здание разбивается на захватки. На захватке производится разметка и установка маяков, по которым будут устанавливаться и крепиться кронштейны. Разметку необходимо производить с помощью геодезических приборов, высокоточных уровней с большой базой, отвесов.

Монтаж кронштейнов

После разметки фасада в нем сверлят отверстия под дюбеля для крепления кронштейнов к основанию. Количество и шаг кронштейнов определяется проектом в зависимости от архитектурных особенностей здания. Типовой шаг по горизонтали составляет 600мм, по вертикали -1000 мм. Кронштейны крепятся к стене при помощи различных анкеров, имеющих техническое свидетельство. Типоразмер анкеров определяется по результатам контрольных испытаний несущей способности анкерных дюбелей (анкеров) в зависимости от материала несущей стены. Кронштейны различаются длиной рабочей части. Длина кронштейна зависит от толщины утепляющего слоя. Для снижения теплопотерь и коррозионных процессов, возникающих при контакте разнородных материалов, под кронштейны устанавливаются паронитовые прокладки (терморазрывы).

Крепление утеплителя

В качестве теплоизоляционного слоя в системе с воздушным зазором должен применяться плитный утеплитель. Тип и толщина теплоизоляции определяются теплотехническими расчетами и указываются в проекте. Крепление плит утеплителя производится механическим способом с помощью специальных пластмассовых дюбелей тарельчатого типа с распорным стержнем.

Крепление осуществляются в следующей последовательности:

— установка плиты утеплителя на место

— разметка отверстий под крепители утеплителя

— вырезка отверстий в плите утеплителя

— бурение отверстий в основании с помощью механизированного инструмента ударно-вибрационного действия или алмазными сверлильными коронками

— забивка дюбелей тарельчатого типа в отверстие. Окончание процесса забивки стержня должно соответствовать моменту, когда торец стержня перестает выступать над прижимной частью дюбеля.

Длину дюбеля и распорного стержня следует выбирать в зависимости от толщины закрепляемого утеплителя. Глубина погружения дюбеля тарельчатого типа в основание должна быть не менее 30мм. Для обеспечения высокого качества выполнения слоя теплозащиты и сохранения его теплотехнических свойств необходимо соблюдать следующие условия:

— при креплении плит утеплителя обеспечивать «перевязку» стыков (по типу кирпичной кладки)

— крепление плит теплоизоляции к наружным ограждающим конструкциям производить дюбелями тарельчатого типа не менее 5 шт. на одну плиту

При двухслойном утеплении плиты утеплителя наружного слоя монтируют с перекрытием швов внутреннего слоя. Предварительно производится крепление первого слоя двумя дюбелями на плиту и окончательное крепление второго слоя еще пятью дюбелями.

Для защиты утеплителя от атмосферных воздействий применяется ветро-гидрозащитная мембрана (пленка). При монтаже пленка укладывается непосредственно на утеплитель без вентиляционного зазора с нахлестом, для чего на ней пунктирные линии, которые являются ориентиром для нахлеста (150-200 мм).

Установка горизонтального и вертикального каркасов

Горизонтальный профиль представляет собой металлический оцинкованный «Г» — образный профиль (40x40x1,2), который крепится к кронштейнам самонарезающими винтами 4,8×20 мм. Шаг горизонтального профиля соответствует шагу кронштейнов по вертикали и указывается в проекте. Типовым решением является шаг 1000 мм. Положение горизонтального профиля необходимо проверять соответствующими приборами и элементами, поскольку от точности установки зависит плоскостность облицовываемого фасада в пределах проектных допусков. Для компенсации температурных деформаций в горизонтальных направляющих необходимо оставлять зазор 3-5 мм через каждые 5 м. Температурный разрыв профилей устраивается в местах горизонтального стыка фасадных плит.

Читать еще:  Монтаж откосов железной двери

Вертикальный каркас состоит из основных профилей «П» — образной формы и промежуточных «2»-образных профилей. Основной профиль устанавливается в местах стыковки фасадных плит; промежуточный — в средней части фасадных плит, а также в конструкциях наружного и внутреннего углов, откосов окон. Шаг вертикальных профилей составляет 600 мм. Для компенсации температурных деформаций в вертикальных направляющих необходимо оставлять зазор через каждые 4-5 м. Температурный разрыв профилей устраивается в местах горизонтального стыка фасадных плит. Вертикальные профиля крепятся к горизонтальному профилю самонарезающими винтами 4,8×20 мм.

Монтаж фасадных фиброцементных панелей

Монтаж фасадных панелей «А-Stone» возможен двумя способами: самонарезающими винтами и при помощи специальных кляммеров (для скрытого крепления панелей).

Панели толщиной 12-13 мм крепятся самонарезающими винтами 4,2×32 мм., в предварительно просверленные под потай отверстия. Крепление саморезов не рекомендуется осуществлять в швы в текстуре панелей, необходимо врезать саморезы в местах с большей толщиной панелей. Шляпки саморезов необходимо окрашивать корректировочной краской. Самонарезающие винты должны отступать от края панели на 20-30 мм во избежание сколов.

Преимущества крепления на саморезы: удешевление крепежных элементов и фасада в целом.

Панели толщиной 15 мм и более крепятся на кляммеры из нержавеющей стали. Кпяммеры предварительно крепятся к вертикальным профилям самонарезающими винтами 4,8×20 мм.

Преимущества крепления на кляммеры: сохранение целостности фасадной плиты при температурных деформациях, упрощение технологии монтажа, равномерное распределение нагрузки, снижение трудозатрат на монтаж панелей, невидимое крепление панели.

При монтаже следует следить, чтобы не было соприкосновение фасадных плит с теплоизоляционным материалом. Минимальная величина воздушного зазора должна быть не менее 40 мм.

Раскладку панелей следует осуществлять исходя из архитектурных особенностей здания. Следует стремиться к наименьшему количеству реза панелей. Необходимо соблюдение непрерывности шва по высоте.

Последовательность монтажа фасадных панелей «А-Stone» при помощи кляммеров

По окончании сборки каркаса подоблицовочной конструкции, производится монтаж фасадных панелей. Монтаж ведется снизу вверх. В первую очередь устанавливается цокольный отлив таким образом, чтобы расстояние от нижнего края отлива до поверхности земли составляла 50-100 мм. Отлив крепится к вертикальным профилям самонарезающими винтами 4,8×20 мм. Далее монтируется нижний ряд кляммеров и планка вертикального шва. Планка крепится к вертикальному основному профилю в месте стыка панелей.

Затем монтируется фасадная плита. Первая панель опирается на ранее установленные кляммеры. Торцы панели должны плотно прижиматься к планке вертикального шва. Сверху плита закрепляется кляммерами, на которые в свою очередь устанавливаются следующие панели. Расход кляммеров: 4-5 шт. на 1 м* В случае устройства вертикального шва без планки (вертикального шва) сначала устанавливаются панели, при этом необходимо обеспечить зазор между ними6-8мм., а затем в шов укладывается уплотнительный жгут для вертикального шва (Вилатерм 10мм.).

Далее аналогичным способом монтируются плиты первого ряда, затем второго и так далее. Горизонтальный стык панелей производится в замок.

Вертикальный стык по разделительным планкам заделывается герметиком, что препятствует проникновению влаги через плоскость фасада и разрушению панелей при температурных деформациях. Герметик наносится на весь стык снизу вверх.

Перед нанесением герметика на плиты наклеивается малярная лента, исключающая попадание герметика на кромки заделываемых плит. Малярная лента после высыхания герметика удаляется.

На внешнем углу торцы панелей срезаются под углом в 45 градусов. Необходимо оставить нетронутой кромку 3-5мм. для нанесения герметика (рис 10). На внутреннем углу плиты стыкуются под прямым углом (рис. 11).

Заполнение оконных и дверных проемов возможно двумя способами:

  1. Обрамление проемов оцинкованной сталью с полимерным покрытием (рис 12)
  2. Обрамление проемов фиброцементными плитами того же цвета и текстуры, что и экран основного фасада (рис 13.)

Монтаж оцинкованного короба

Установка короба из оцинкованной стали производится после монтажа панелей, располагаемых непосредственно под оконным проемом. В первую очередь крепится отлив. Край отлива должен отступать от внешней плоскости панели на 20-30 мм. Во избежание прогиба отлива под него подкладывается фанера толщиной 10 мм. Затем устанавливаются боковые и верхний откосы. Одной стороной откосы крепятся к оконной коробке, а другой к вертикальным профилям несущего каркаса (рис 14). Далее монтируются панели по бокам проема.

Обрамление откосов фиброцементными плитами

Для крепления панелей на откосы необходимо смонтировать оконный каркас из «Г» — образного профиля. Монтаж каркаса произвЬдится до монтажа панелей. Вертикальные элементы каркаса крепятся к горизонтальному профилю фасадной системы. Горизонтальные элементы крепятся к вертикальным элементам оконного каркаса. Крепление осуществляется самонарезающими винтами 4,8×20 мм.

Крепление панелей на откосы выполняется после монтажа панелей основного фасада. Панели режутся нужного размера. В месте сопряжения панелей фасада и панелей откосов торцы обрезаются под углом в 45 градусов с последующей герметизацией стыка. Прямоугольный торец оконной панели вставляется в декоративный профиль, предварительно закрепленного на оконной коробке. Фиксируется плита «Г» — образным профилям оконного каркаса самонарезающими винтами 4,8×32 мм. Шляпки саморезов окрашиваются корректировочной краской.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector