Как укладывать цементную плитку

Цементная плитка в современном оформлении интерьера

Людей всегда влекли исторически сформировавшиеся, традиционные ценности. Как ни странно цементная плитка не выпадает из этого списка. Все чаще ее применяют для воссоздания ощущений и веяний прошлой эпохи. Нередко при воссоздании прежнего вида строения реконструкторы также прибегают к использованию плитки VIA для воссоздания пола в его первоначальном виде. В независимости от того восстанавливается ли квадратный метр или все полотно покрытия такое панно созданное своими руками прекрасно дополнит и сохранит историческую атмосферу. Также нередко новые владельцы таких зданий своими руками производят полное восстановление, которое соответствует старым рисункам и архитектурным планам, что, несомненно, позитивно влияет на ценность исторических памятников.

Процесс изготовления цементной плитки

Сам процесс производства цементной плитки можно назвать творческим.

1. Первым делом из металла изготавливают форму и матрицу, которая имеет рельефные очертания будущего узора плитки.
2. Затем изготавливают растворы на основе цемента с добавлением красящих пигментов. Добавляют в него мелкий песок и мраморную муку.
3. Матрицу помещают внутрь металлической формы и заполняют раствором таким образом, чтобы каждый фрагмент узора был заполнен соответствующим цветом цементного состава.
4. Затем матрицу необходимо очень аккуратно удалить, не повредив рисунок и наложить сверху обычный серый цемент в качестве основы.
5. Форму накрывают крышкой из металла и помещают под гнет для соединения основы и декоративного слоя.
6. Спрессованную плитку достают и вымачивают, а затем оставляют высыхать естественным образом в течение нескольких недель.

Цементная плитка обладает качествами, позволяющими применять ее не только для отделки внутренних помещений, но и внешних.

Цементная плитка

Цементная плитка не столь популярна, как керамическая или терракотовая. В отличие от последних, её не подвергают обжигу, а в качестве смеси (в частности с мраморной пылью и гранулянтом из скальных пород) прессуют под высоким давлением. Ту или иную окраску плиткам придают введением пигментов в специально изготовленной металлической форме. Производят цементную плитку всё ещё вручную. Цементные плитки отличаются относительной мягкостью, что делает их комфортными для ходьбы. Они имеют гладкую, но слегка пористую поверхность, которая требует после укладки плиток обработки пропитывающим составом, придающим им влагостойкость.

Цементные плитки известны своей красочностью и узорчатостью. Тыльная поверхность этих плиток очень неровная, подчас бугристая (см. фото). Поэтому кладут их на слой клея средней толщины (10 мм) или с нанесением клея на основу и на тыльную поверхность плиток.

Укладка плитки на бетон

После укладки гравийного основания выставляют опалубку и заливают 5-15 см бетона, не забывая про температурные швы через каждые 3 метры. Бетон можно усилить арматурной сеткой.

Плитку укладываю на влажную песчано-цементную стяжку или плиточный клей (что, конечно, дороже, зато прочней) и заполняют швы затиркой или смесью. Уже на следующий день по дорожке можно ходить.

Тротуарную плитку из резиновой крошки укладывают на песко-цементную подушку или твердое ложе из бетона при помощи битумной или полиуретановой мастики. Если планируется отделка вертикальных поверхностей (пандуса, клумб, ступеней) клинкером или полимерпесчаной плиткой, то предварительно выполняется бетонная подпорная стенка на гравийной подушке, а плитка крепится клеем или мастикой.

Крепко и добросовестно уложенная плитка будет тихо-мирно лежать в своей «постели» и радовать вас долгие годы, освобождая от ремонтных работ, грязи и луж.

Размер 1 плитки: 100x500x10-60 мм
Покрываемая поверхность: 1 м2
Вес 1 м2: 40 кг.
Водопоглощение – до 8%
Морозоустойчивость – 200 циклов
Прочность на сжатие – свыше 20 МПа
Плитка производится под заказ от 30 м2

Цементная плитка — это искусственный камень, внешним видом и свойствами имитирующий камень натуральный. Плитки имеют различный рельеф поверхностей, что усиливает их сходство с натуральным камнем.
Процесс укладки плитки не отличается от укладки обычной керамической плитки. Следует учесть, что при укладке плитки снаружи следует использовать специальные клеевые составы для наружных работ. Плитка легко режется с помощью ножовки по металлу. Для лучшего сцепления плитки с поверхностью, рекомендуется зачистить плитку с тыльной стороны металлической щёткой.

Вы можете заказать покраску плитку при производстве в любой цвет по RAL. Вы можете выбрать несколько цветов, при этом, цвет фона должен быть светлее дополнительных цветов.

В продаже также имеется неокрашенная цементная плитка. Её можно окрасить акриловыми красками самостоятельно, после полного высыхания клея.

Укрепление основания под керамическую плитку

Перед укладкой первой плитки, необходимо проверить основу по нескольким показателям. Особенно это важно, если в изготовлении основания вы не участвовали. Дальше мы разберем все более подробно по этой схеме.

Проверка на отслоение

Если, при простукивании стяжки или штукатурки, вы нашли места с отслоением, их необходимо вырубить и заделать заново. Положенная на такое основание, плитка ускорит отслоение слабого слоя. Иногда глухой звук издает крепкая стяжка, в основании которой лежит утеплитель — керамзит, шлак и др. Если большие и крепкие пласты не шевелятся друг относительно друга — то такую стяжку можно использовать как основу под укладку плитки. Если места отслоения небольшие и легко выбиваются перфоратором — их необходимо удалять.

После удаления, поврежденное место необходимо восстановить. Простая заделка одним раствором стяжки на полу часто не дает результата. Через некоторое время отслоение на этом месте повторяется. Поэтому место нужно тщательно очистить от пыли, прогрунтовать, нанести слой клея для плитки и на свежий клей уложить необходимый слой раствора.

Проверка прочности раствора, примененного в стяжке или штукатурке.

Даже если основание под плитку не издает глухой звук, при простукивании, оно может быть непригодным для укладки плитки. Дело в том, что прочность такого слоя может быть значительно ниже прочности клея. В этом случае произойдет самопроизвольный отрыв плитки со слоем клея от основания. На тыльной стороне отпавшей плитки будет заметен слой штукатурки. Это обычно происходит с облицовкой вне помещения. Температурные колебания зима — лето и разные коэффициенты линейного расширения плитки и стены становятся этому причиной.

Марку бетона или раствора специалисты определяют специальным механизмом, похожим на молоток. Им ударяют по поверхности. Затем по величине вмятины и силе удара, с помощью таблиц, определяется прочность раствора или бетона. Но это можно сделать проще, имея опыт сравнения различных поверхностей. Царапая бетон или штукатурку гвоздем, можно безошибочно определять разницу между слабым и прочным составом. Попробуйте процарапать бетон на плите перекрытия или бетонном блоке заводского изготовления и запомните ту прочность бетона. Если у вас будет основание с такой прочностью, надежность крепления плитки будет зависеть только от прочности клея и опыта плиточника.

Укрепления слабого основания.

Если прочность основания вызывает сомнения, его необходимо укреплять или удалять. Это особенно важно при облицовочных работах на улице. Если на стяжке остается глубокий след от гвоздя, при царапании, но она не сыпется пластами и относительно прочная, можно ограничиться обильной пропиткой грунтом.

Если такая стяжка расположена на крыльце или проходной части пола, с постоянным движением людей, то необходимо сделать насечку турбинкой. В случае если основание рыхлое и отрывается пластами, необходимо на нем закрепить сетку из проволоки, с диаметром прутьев 3-4 мм. Обычно таким бетон становится после замерзания, в состоянии, насыщенным водой. Крепление сетки должно быть надежным. Ведь от этого крепления зависит прочность крепления плиточного слоя.

Проверка поверхности на отклонения от вертикали и горизонтали.

Если для плитки на полу незначительные отклонения от горизонтальной плоскости, большого значения не имеют, то отклонение стен от вертикали в санблоке, таит неприятности при облицовке. Так отклонение стены на всю высоту от вертикали на 1см, приводит к появлению клина в углу стены с расширением и смещением швов. Такие стены легче переделать — поставить маяки и выровнять клеем, чем пытаться это исправить при облицовке плиткой.

Для поверхности под плитку на полу более важно наличие ровной плоскости, чем горизонтальность этой плоскости. Если отклонение поверхности от горизонтали не критическое, менее1-2 см.

Грунтовка.

Перед облицовкой, поверхность необходимо грунтовать в любом случае. Даже если это очень прочное основание. Первое назначение грунтовки «убить» пыль. Так гипсовую пыль вымести веником окончательно нельзя. Ее можно только скрепить грунтом. Если пол перед укладкой плитки не грунтовать, то каждый раз подметая, вы будете отрывать новые песчинки от стяжки. Этот процесс бесконечный. Отсутствие песка при повторном подметании — признак правильно прогрунтованой поверхности.

Стены легче всего и быстрее грунтовать валиком для покраски. На стене не нужна глубокая пропитка. По стене ходить никто не будет. Единственным неудобным фактором этого метода — необходимо тщательно промывать валик от грунта. Незначительные остатки грунтовки приводят валик постепенно в негодность.

Какую грунтовку выбрать?

Для прочных стен подойдет любая. В остальных случаях дешевый грунт лучше не брать. На таре таких грунтовок часто написано мелкими буквами: «в случае необходимости сделать повторное нанесение грунта на поверхность» Вот эта необходимость в повторном нанесении, возникает всегда. Два слоя такой грунтовки аналогичны одному слою качественной. Отличное качество у концентрированных грунтовок. Даже превышение рекомендованного соотношения при разбавлении водой 1:10, заметно не снижает качество обработки.

Второе назначение грунтовки — создать на поверхности водонепроницаемую пленку. При нанесении клея на сухое основание, начинается интенсивное впитывание влаги из близлежащего слоя. Это приводит к тому, что часть цемента не прореагирует с водой (вода ушла в сухую стену) и образуется тонкий слабый слой из клея на поверхности. Что снижает прочность крепления плитки.

Повторно нанесенная грунтовка не впитывается в основание и долго сохнет. Это доказывает, что грунтовка не проникает глубже в, а только увеличивает толщину слоя, сильнее скрепляя песчинки на поверхности. Поэтому для укрепления слабой поверхности необходимо повторное обильное нанесение грунтовки по мере впитывания первого слоя. При этом нельзя допускать высыхания первого слоя.

Грунтовка и цементно — песчаная стяжка.

С появлением акрилового грунта в арсенале строителей его применяют где надо и где не надо. Что такое грунт? Это тонкая полимерная пленка. В этом можно убедиться, если развести концентрированный грунт в соотношении 1:5. После высыхания, можно подцепить ножом тонкую полимерную пленку на поверхности прогрунтованной поверхности. А под пленкой появится все тот же песок. Я все это веду к вопросу — нужно ли основание грунтовать при устройстве стяжки?

Как вариант, покрытие бетоноконтактом (грунтовка с добавлением кварцевого песка) еще может быть оправдано, и то под вопросом. Но нанесение простой акриловой грунтовки под стяжку создает непроницаемую пленку на поверхности. Но в цементно-песчаном растворе нет клеящих добавок как в клее, Поэтому происходит отслоение стяжки от обработанной грунтом поверхности.

Для стяжки внутри помещений, лучше провести очистку от пыли пылесосом. Немного хуже веником. Но веником нужно подметать сухую поверхность, без смачивания от пыли. При смачивании, веник размазывает грязь, которая высохнув, превращается снова в пыль. Перед укладкой стяжки чистую поверхность необходимо обильно полить водой.

Меры предосторожности при работе с грунтовкой.

Акриловая грунтовка не является токсичной и опасной в работе. Но есть некоторые правила, знать которые необходимо. При попадании грунта на стекло, плитку или сантехнические приборы, необходимо протереть загрязнения влажным поролоном. След от высохшей грунтовки остается навсегда на плитке. После работы с грунтом, инструменты (валики, кисти) необходимо тщательно промыть в проточной воде. Засохший грунт, практически не растворяется.

Грунтовка боится замерзания. Использовать мороженый грунт нельзя. Пользы от него не больше, чем от простой воды. Как отличить замерший грунт от нормального? Качественная грунтовка белая, как молоко. Грунт, который замерз и оттаял, представляет слегка прозрачную жидкость (не белую) с плавающими в ней лохмотьями белого цвета.

Разновидности оснований, на которые можно укладывать плитку.

Керамическую плитку можно укладывать не только на бетон или цементно — песчаную основу. Большое распространение приобрело укладка на гипсокартон. Иногда возникает необходимость приклеить плитку на металл или дерево.

Плитка на гипсокартон.

Это довольно распространенный способ укладки, особенно в Европе. Есть несколько отличий от подобного применения в СНГ. Гипсокартон под плитку устанавливают в два слоя. Расстояние между профилями несколько уже обычно принятых. Идет усиление конструкции. В остальном все как обычно. Во влажных помещениях необходимо применять влагостойкий гипсокартон. Перед укладкой плитки, поверхность необходимо грунтовать. В углах плиточный шов заполняют не затиркой, а силиконом или акрилом.

Плитка на дерево.

Если возникла необходимость приклеить плитку на деревянную перегородку, то перегородку необходимо сначала покрыть гипсокартоном. Надежней, если листы гипсокартона будут крепиться на систему профилей (согласно технологии крепления листов ГКЛ). Но, в случае ровной плоскости, возможен вариант крепления листов гипсокартона непосредственно к деревянной основе саморезами, предназначенными для дерева. Если возникла необходимость приклеить плитку на пол, то поверхность пола необходимо покрыть листами ОСБ. А затем плитку уложить на клей Collastic с укладкой пластиковой сетки.

Плитка на гипс.

Вариант плитка на гипс возможен только в одном случае — помещение сухое и находится я внутри здания. Как пример, рабочая стенка на кухне. Естественно, необходима предварительная грунтовка поверхности.

Плитка по плитке.

Возможна укладка плитки по плитке. Для этого необходимо проверить надежность крепления старого слоя. Плитки, которые плохо держатся или издают глухой звук при простукивании необходимо отбить или разбить. Всю поверхность покрыть специальным грунтом, с кварцевым песком. Грунтовка на основе синтетической смолы в водной дисперсии и мелкого кварцевого песка. Применяется для всех минеральных поверхностей: обычные штукатурки, кирпич, гипсокартон, бетон, шпатлеванные поверхности, а так же ДСП, ДВП. После высыхания грунта, поверхность необходимо выровнять клеем при помощи шпателя и правила. Плитку укладывать на специальный клей, предназначенный для укладки плитка по плитке. Это всегда указывают производители на упаковке.

Технология укладки брусчатки на песок с цементом

Чтобы достичь максимальной прочности мощения вместо песчаного слоя используют песчано-цементную смесь и брусчатку. Если используется песчаная почва основания для ненагруженных участков, например, садовых дорожек, вместо рассмотренной выше технологии для тротуарной плитки (5-слойная укладка на песчаное основание) можно ограничиться тремя слоями – геоткань, песчано-цементная смесь, брусчатка.

Приобрести брусчатку по цене производителя можно в соответствующем разделе нашего сайта.

Для тех, кому описанный в этой статье способ укладки тротуарной плитки на песок своими руками слишком сложен или накладен по времени, мы предлагаем услугу укладка тротуарной плитки под ключ, в которой цена укладки тротуарной плитки вас приятно удивит.