Что такое откос вертикальной стенки

Устройство котлованов: копка, откосы, крепление

Формирование откосов котлована

Строительная компания БЕСТ-СТРОЙ (Москва) выполняет полный цикл устройства котлованов: земляные работы, копка, откосы, крепление стен, устройство распорной системы или грунтовых анкеров, свайного фундамента.

На строительном участке проводится разметка в соответствии с технологической картой котлована: периметр, подъездные пути под вывоз грунта и место складирования породы под обратную засыпку. Выполняется транспортировка спецтехники на участок: экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков. Все постройки, наружные и скрытые коммуникации, находящиеся на территории участка, подлежат переносу или сносу по согласованию с соответствующими организациями. Также проводится вырубка деревьев и планирование местности.

Нормативные откосы котлована без укреплений

В особо плотном грунте допускается его выемка глубиной до 2 м без крепления стенки. В глинистом грунте этот размер сокращается до 1,5 метров, в супесях и суглинках — до 1,25 метра, в песчаном грунте — до 1 метра. При проектировании и разработке более глубоких котлованов (до 5 метров) разработчик должен руководствоваться специальной таблицей СНиП, в которой допустимая крутизна откосов котлована зависит от вида грунта и глубины выемки.

Из таблицы следует, что чем меньше высота откоса или, чем плотнее грунт, тем более вертикальной может быть его стенка. Увеличение вертикальности отображается в таблице уменьшением заложения — горизонтального размера наклона откоса.

Изменение формы откоса котлована в зависимости от вида грунта можно проследить на следующем примере (данные взяты из таблицы). Так, для плотных лессовидных грунтов крутизна откоса (отношение высоты к заложению) может иметь величину 1:0,5 в котловане глубиной до 5 м. Для слабых песчаных и гравийных грунтов подобная величина крутизны допустима только до глубины 1,5 метра.

В более сложных случаях — при глубине котлована более 5 метров, при соседстве его с другими сооружениями, при наличии грунтовых вод, при неравномерной структуре грунтов — необходим индивидуальный подсчет допустимых размеров откосов котлована.

В случаях, когда котлован необходимо строить без откосов, его стенки должны быть укреплены либо до начала строительства, либо в процессе его выполнения, либо сразу после достижения необходимой глубины. В нашей компании вы также можете воспользоваться широким спектром материалов для строительных работ.

Стенки различаются, они могут быть как природные без укрепления, так и с укреплением. При их выборе нужно учитывать много параметров. Они бывают вертикальные, наклонные и укреплённые.

Вертикальные

Такие стенки перпендикулярны по отношению к горизонту. По СНиП 12-04-2002 для сухих и невлажных грунтов с однородной структурой, возможно использование вертикальных стенок.

Ограничение по глубине:

• гравийные – 1,0 м;
• песчаные – 1,0 м;
• супесь – 1,25 м;
• глина – 1,5 м;
• суглинок – 1,5 м;
• сильно плотные – 2,0 м.

Если температура на улице не выше -2 градусов, возможно увеличение максимальной глубины вертикальных стенок, на величину равную глубине промерзания, но не более 2 метров.

Наклонные

Также они называются откосами, и используются при выемках в среднем от 1,25 метра, в которых использование вертикальных становится опасным. Обрушение может привести к засыпанию дна котлована и изменению его формы.

Кроме того, это может привести к несчастному случаю. На восстановление последствий от возможного обрушения придётся тратить силы, время и деньги на очистку основания, восстановления исходного контура и обратную засыпку грунта. Сооружение фундамента в котлованах без укрепления рекомендуется начинать сразу после выемки грунта.

Во влажных породах, возможно образование трещин и отслоений, поэтому работу можно выполнять только после осмотра стенок котлована. По периметру котлована должно оставаться свободное место, не менее 0,6 метра, для того чтобы вынутая земля не скатывалась обратно.

Укреплённые

Стенки котлована подвержены воздействию различных погодных явлений и механических нагрузок, что может негативно сказаться на их устойчивости. Наклон помогает избежать обрушения стенок, но они далеко не всегда способны справиться с этой задачей.

Кроме того, в городских условиях с плотной застройкой не всегда получится обеспечить достаточную крутизну котлована. Поэтому стенки котлованов большой глубины и в сыпучих средах, рекомендуется укреплять.

Способы укрепления:

• Цементирование;
• Укрепление Шпунтом;
• Стена в грунте.

Цементирование применяют в городской среде. При таком методе исключается повреждение фундамента, вызванное вибрациями от соседних зданий. Этот метод очень надёжен, но достаточно дорог.

Сначала роется выемка, затем по периметру монтируется сетка из арматуры для лучшей фиксации бетона. После чего на стенки наносится первый слой раствора. Затем бурят горизонтальные скважины и заполняют их цементом. После высыхания первого слоя наносят последующие слои.

При заливке используются два метода:

• Сухой. Смесь, состоящая из цемента с добавлением песка при помощи воздуха, подаётся в шланг, а вода подмешивается только на выходе из него. Таким методом слой заливки может достигать 10 см.
• Мокрый. В этом способе применяется уже готовый раствор, в который на выходе из шланга подаётся воздух и разбрызгивает бетон. Толщина заливки при этом методе не более 3 см.

Возведённые во время укрепления стенок конструкции должны воспринимать нагрузку от грунта, и защищать от грунтовых вод.

Укрепление с помощью шпунта — более экономичный метод, чем заливка цементом. Такой метод может использоваться в сыпучих, ослабленных и влажных породах. Перед началом работ в землю погружается шпунт, который укрепляет будущие стены.

После защиты периметра приступают к рытью котлована. Возможно повторное использование шпунта, для этого после окончания работ, его изымают из земли, увозят и применяют уже на других объектах.

В строительстве используют 3 вида шпунта:

• Шпунтовые трубы — один из самых дешёвых методов. Металлические трубы забивают, вдавливают или вкручивают в землю до проектной отметки. После установки всех труб и вырытого котлована, стенки можно дополнительно укрепить забиркой — деревянными щитами, которые крепятся между трубами, не позволяя грунту осыпаться. В плотных породах можно уменьшить количество труб и заполнить пространство между ними забиркой, тем самым экономя силы и ресурсы на их забивку.
• Плоский шпунт — это металлический профиль с пазами на краях. Благодаря которым детали прочно скрепляются между собой и успешно выдерживают нагрузку.
• Шпунт Ларсена – это доработанная версия плоского шпунта, только выполнен он в виде буквы U с замками на краях. Благодаря своей форме и строению замков, может выдерживать большие нагрузки и обеспечивать полную водонепроницаемость. Важно делать работу аккуратно, и надёжно стыковать между собой детали, не деформируя сталь и замки.

Шпунт Ларсена применяется, если есть риск затопления котлована.

• Забивка — осуществляется при помощи механического молота. Не применяется в городе, чтобы не нанести вред фундаментам соседних зданий.
• Вибропогружение — основано на использовании вибрации, чтобы уменьшит плотность грунта и обеспечить погружение конструкции в почву. Подходит для песчаных и илистых грунтов, но не подходит для прочных грунтов.
• Статическое вдавливание — самый безопасный и технологичный метод. Используются машины, которые вдавливают шпунт в почву. Данный метод менее шумный чем остальные, он не издаёт вибраций и применим практически во всех условиях, будь то город или скальные породы.

Шпунтовую стену можно укрепить распорками или анкерами.

Использование технологии “Стена в грунте” возможна лишь при наличии специальной техники. Грейферная установка – машина способная создавать глубокие вертикальные шахты. Изначально в шахту подаётся бентонитовый раствор, который защищает шахту от обвала.

После того как заданная глубина достигнута, в ствол помещают армированный каркас и заливают бетоном. Метод не может применяться в рыхлых, текучих, плывунных и скальных грунтах.

Сразу же после укрепления стен любым из методов проводится обратная засыпка, которая предотвращает разрушение фундамента из-за попадания влаги.

Основанием для выбора того, какие стены использовать (вертикальные, наклонные или защищённые) является глубина, порода, грунтовые воды и погодные условия. Для маленькой выемки, вполне можно обойтись вертикальными стенами.

Для более глубоких котлованов уже необходимо использование определённых откосов. Ну а если нужно подготовить фундамент для большого строения, то без использования укреплений не обойтись.

Устройство оконных откосов

Откосы желательно устраивать на следующий день после запенивания промежутков между стеной и оконным блоком, когда монтажная пена расширится и отвердеет. Делают два вида откосов: штукатурные и из сборных листовых материалов.

Оконные откосы делают с «рассветом», это когда расстояние между откосами у оконных коробок меньше, чем у поверхности стены. Угол «рассвета» всех откосов окон в одном помещении стараются сделать одинаковым.

Откосы из растворных смесей выполняют после оштукатуривания стен. В том случае, если в откосах будут получаться толстые наметы раствора, в стены набивают гвозди или вкручивают шурупы, а при толщине намета штукатурки более 50 мм гвозди дополнительно оплетают проволокой, либо закрепляют на них полимерные штукатурные сетки. Под растворы на гипсовом вяжущем используются только оцинкованные гвозди и проволока, черный необработанный металл может проржаветь и выступить на поверхности откосов рыжими пятнами.

Сначала оштукатуривают верхние части откосов. Строго горизонтально вверху проема навешивают правило, хорошо его закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей. После оштукатуривания верхнего откоса правила навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их (рис. 93). Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают широким шпателем, прижимая его к коробке и навешенному правилу. Наружные откосы (со стороны улицы) оштукатуривают сложным или цементным раствором. Внутренние откосы — цементным, цементно-известковым или гипсовым раствором с полимерными заполнителями, например, Ротбандом. Гипсовые растворы в чистом виде лучше не применять, так как откосы частично могут находится в зоне температур точки росы, а гипс «боится» воды. После оштукатуривания откосов их шпаклюют за два раза, например, Ветонитом и Шитроком.

Рис. 93. Устройство штукатурного откоса

Раствор наносят в обычной последовательности: обрызг, затем несколько слоев грунта, по грунту — накрывку и затирку. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Перед нанесением первого слоя обрызга поверхность стены обрабатывают соответствующими материалу стен грунтовками, перед нанесением последующих слоев поверхность предыдущего слоя обеспыливается или грунтуется водой. Угол откос–стена делают в трех вариантах: натирают усенки специальным угловым шпателем; устанавливают в слой раствора штукатурные уголки, что придает ему особую ровность и «остроту» или натирают на откосе фаску (рис. 3).

Штукатурные откосы можно примыкать только к деревянным окнам, к пластиковым окнам в обязательном порядке между откосом и оконной рамой делают слой силиконового герметика. В связи с тем, что коэффициенты температурных расширений пластиковых окон и штукатурного откоса различаются в разы, а адгезия между раствором и пластиком плохая, в месте примыкания откоса к раме появляется сквозная трещина. Слой силикона еще до устройства откосов наносят на засохшую пену, захватывая часть рамы. Если откос был сделан без силиконовой прослойки и треснул, то трещину расшивают острым шпателем и заполняют силиконом.

Откосы из сборных листовых материалов дороже штукатурных откосов по стоимости материалов, но проще в изготовлении. Откосы, устанавливаемые «сухим» способом, изготавливаются из влагостойких гипсокартонных плит (ГКЛВ) с последующей отделкой (окраска, оклейка термопластиком), либо устанавливается ПВХ- или сендвич-панель.

Монтаж может начинаться с установки сначала боковых откосов, а затем верхнего или наоборот, сначала верхнего, а затем двух боковых. Оба варианта равноценны. Существует три основных способа (и масса их разновидностей) установки панелей ГКЛВ, «Гипласт», ПВХ и пр. листовых материалов на откосы: на саморезах; с помощью системы профилей; с помощью клеевых составов, например, с помощью монтажной полиуретановой пены или гипсового клея «Перлфикс».

Последовательность изготовления сборных откосов на саморезах

1. Если вы устанавливаете откос вместе с монтажом окна из ПВХ, то на оконную раму нужно защелкнуть специальный П-профиль (рис. 94). Если окно уже установлено и запенено, то П-профиль, а правильнее его назвать L-профилем, устанавливается по периметру рамы заподлицо с ее краями. Короткая полка L-профиля всегда «смотрит» в центр окна. Если П-профиля нет, то и не надо, дождемся, когда монтажная пена застынет и выберем в ней паз, при этом панель откоса должна заходить по глубине проема за край рамы на 2–3 мм. При выборке паза не повредите (если есть) бутовочную или уплотнительную ленту.

Рис. 94. Крепление откосов П- или L-профилями и саморезами

2. Вставим в боковой П-профиль или в паз в пене подогнанный под размер откос и отогнем его под требуемым углом. Угол, на который отгибается откос, называется углом «рассвета». Его делают одинаковым на всех окнах помещения (или хотя бы на одном окне). Измеряют и переносят угол на другие окна с помощью тут же изготовленного шаблона (рис. 95). Имейте в виду, что если вы захотите сделать угол «рассвета» одинаковым для всех окон помещения и одинаковым для горизонтальных и вертикальных откосов, то, скорее всего вам придется поработать над оконными проемами скарпелем и кувалдой, сбивая «лишние» участки старой штукатурки и стены.

Рис. 95. Разметка и изменение угла «рассвета» откосов

Практически на любом из листовых материалов с тыльной стороны можно сделать V-образный вырез и изменить угол рассвета откоса. Материал откоса и П-профиль должны быть от одного производителя, чтобы нормально сопрягаться между собой по толщине.

3. Теперь, когда один конец откоса вставлен у окна в П-профиль или в паз монтажной пены, а другой находится у плоскости стены, измерим расстояния между откосом и стеной. В этот промежуток нужно вставить деревянную рейку либо согнуть кронштейны из кровельной стали или обрезков профилей для гипсокартона.

4. Замерив щель между откосом и стеной, откос снимают и устанавливают на место щели деревянную рейку или кронштейны, закрепляя их саморезами.

5. Любым клеем прикрепим к стенам откосов минераловатный утеплитель.

7. Устанавливаем откос в проектное положение. Один конец откоса заводим в П-профиль, другой примыкаем к деревянной рейке или кронштейнам и прикручиваем к ним саморезами шагом 200–250 мм.

8. Так же устанавливаем второй боковой откос.

9. Примеряем и вырезаем по размерам окна верхний откос. Устанавливаем утеплитель, деревянные рейки или кронштейны аналогично боковым откосам.

10. Устанавливаем верхний откос.

11. Выполняем обычный наружный угол стыкования гипсокартонных листов со вставкой углового профиля и шпаклеванием. Либо просто прикрываем место стыковки пластиковым угольником на клею.

Последовательность изготовления сборных откосов на системе профилей

1. Повторить пункт 1 откосов на саморезах.

2. Выровнять край откоса деревянной рейкой, закрепив её саморезами.

3. Закрепить на рейке J-профиль (рис. 96) со смещением в глубину откоса на 5 мм (при необходимости со стороны стены зашпаклевать щель между рейкой и стеной).

Рис. 96. Крепление откосов системой профилей

4. Завести боковые панели откосов в профили (или в паз в пене), установленные на оконной раме. Второй конец прижать к J-профилю.

5. Задуть монтажной пеной зазор между откосом и стеной или предварительно утеплить откос минераловатным утеплителем.

6. С-профиль, не дожидаясь затвердевания пены, защелкнуть на J-профиль, закрепив тем самым второй конец откоса.

7. Все тоже самое сделать с верхним откосом.

8. Места сопряжений боковых и верхнего откосов засиликонить.

Последовательность изготовления сборных откосов на клее или пене

1. Вырежем боковой откос нужного размера. Если монтаж откоса будет осуществляться на полиуретановой пене, то выберем пазы в затвердевшей пене у оконной рамы (рис. 97).

Рис. 97. Крепление откосов клеем или монтажной пеной

2. Обработаем откос стены грунтовкой и нанесем на него клей, например, “Перлфикс”. Для откосов на пене просто смочим стену откоса водой при помощи кисти.

3. Припрессуем готовый откос к клею, используя резиновые киянки.

При монтаже откосов на пене поступим немного по-другому. Если расстояние между прислоняемым откосом и стеной незначительное, то откос просто одним концом вставляют в паз у окна, другим подводят к стене и крепят к ней обычным бумажным скотчем. Затем щель между стеной и прислоненным откосом задувают пеной. Наименьшее расстояние между стеной и откосом должно быть не менее 20 мм. Это минимальная толщина щели, при которой возможно расширение пены.

Если расстояние между стеной и откосом довольно большое, то возникает риск, что при нанесении пены она не заполнит весь объем и оставит неутепленные места. В этом случае вдувание пены и монтаж откоса делают одновременно. Откос вставляют в паз у окна, подводят к стене и начинают вдувать пену, одновременно прижимая откос к стене. Когда откос будет повернут на нужный угол и прижат к пене и стене, его, как и в первом случае, приклеивают к стене бумажным скотчем и оставляют в таком положении до затвердевания пены.

Такой простой и эффективный способ установки откосов решает сразу несколько вопросов. Не нужно связываться с клеем — монтажная пена, нанесенная на обеспыленное и слегка увлажненное основание, сама является хорошим клеем. Вспененный полиуретан, а это и есть монтажная пена — на сегодняшний день один из самых эффективных утеплителей. Другими словами, покупая для установки откосов 1–2 баллончика монтажной пены, мы приобретаем и клей, и утеплитель. Правда, необходимо знать, что при затвердевании монтажная пена увеличивается в объеме и распирает конструкции, между которыми она внесена. Поэтому откос одной стороной должен быть заведен в паз у окна, а другой должен быть приклеен бумажным скотчем к стене, как правило при применении мелкопористой монтажной пены, на один откос хватает 6–8 полосок скотча (рис. 98).

Рис. 98. Временное закрепление откосов бумажным скотчем

4. Аналогично (на клее или на пене) устанавливаем второй боковой откос и сверху на них — верхний (либо сначала устанавливают верхний откос, затем два боковых).

5. У приклеенных откосов из ГКЛ места сопряжений зашпаклевываются гипсовыми растворами с применением армирующей ленты. У откосов на пене стыки чаще всего устраняются нанесением силиконового герметика. Однако именно здесь застройщика может подстерегать опасность. Некоторые силиконовые герметики со временем сереют или желтеют и портят внешний вид окна. Каким производителям герметиков довериться, сказать трудно, поскольку эффект изменения цвета проявляется не сразу. Некоторые фирмы, занимающиеся установкой окон из ПВХ и монтажом откосов, уходят от герметиков, заменяя их клеем ПВХ из тюбиков, уверяя, что этот клей со временем не желтеет. Особенно оправдано его применение, когда вместо гипсокартона на откосы устанавливаются специальные материалы: гипласт, ПВХ-откосы и другие на основе поливинилхлорида, в этом случае клей не просто «замазывает» щель между сопрягаемыми деталями, а немного растворяет материал и сваривает между собой.

Самый простой и функциональный способ крепления откосов — на монтажной пене с применением F-профилей. В этом случае не требуются деревянные бруски, не нужно ничего присверливать, используется минимум деталей, а когда придет время следующего ремонта, F-профили снимаются и под них наклеиваются обои или наносится краска. Потом профили устанавливаются на место и прикрывают края отделки, маскируя все мелкие дефекты.

Штукатурка откосов

Обязательно следует грунтовать поверхность, чтобы обеспечить более качественное покрытие шпаклевкой. Работа выполняется шпателем, ширина которого должна быть немного больше ширины откосов. Раствор приготавливается следующим способом:

• в холодную воду высыпается сухая смесь,
• производится интенсивное перемешивание до однородного вязкого состояния.

Небольшое количество раствора наносится на шпатель (для этого применяется маленький шпатель) и распределяется сначала вертикально, затем горизонтально. Следует учитывать, что работу начинают снизу вверх, а последние движения проводят от окна в сторону помещения. Второй способ: раствор методом набрызга нанести на поверхность стены, затем распределить при помощи шпателя. После высыхания поверхность зачищается наждачной бумагой и грунтуется.

Если предусмотрена покраска, наносится тонкий слой финишной шпаклевки, шлифуется и обрабатывается грунтовкой.

Откосы из сэндвич-панелей

Перед покупкой материала следует сделать замеры откосов по ширине и высоте. Далее вдоль оконного проема по всему периметру врезаются в стену саморезы, не доходя шляпкой до стены 1 см. Устанавливают панель следующим образом:

• сначала заводят за профиль окна,
• шов заполняют небольшим количеством монтажной пены,
• панель прижимают в шляпки саморезов и закрепляют малярным скотчем.

Следует подождать, пока пена высохнет, и продолжить заполнение пространства, при этом закрепление скотчем выполняется и с наружной стороны. Излишки пены удаляются острым ножом после полного высыхания. Работа заканчивается установкой F-профиля, предназначенного специально для окантовки оконного проема. Таким образом, откосы на окнах своими руками из сэндвич-панелей монтируются быстро, чисто и качественно. Даже неопытный мастер легко справится с их установкой.

• Астрономия
• Биология
• Биотехнологии
• География
• Государство
• Демография
• Журналистика и СМИ
• История
• Лингвистика
• Литература
• Маркетинг
• Менеджмент
• Механика
• Науковедение
• Образование
• Охрана труда
• Педагогика
• Политика
• Право
• Психология
• Социология
• Физика
• Химия
• Экология
• Электроника
• Электротехника
• Энергетика
• Юриспруденция
• Этика и деловое общение

Строительство Укажите правильное определение коэффициента устойчивости откоса.

Укажите условие устойчивости свободного откоса для идеально связанного грунта.

Укажите условие устойчивости свободного откоса для идеально сыпучего грунта

α=φ угол заложения откоса не должен превышать угла внутреннего трения

, h-мах высота устойчивого откоса с вертикальной стенкой.

3. Какой метод определœения устойчивости откосов является наиболее универсальным?

4. Какое допущение из перечисленных ниже не относится к методу круглоцилиндрических поверхностей при определœении устойчивости откосов?

Поверхность скольжения при обрушении круглоцилиндрической поверхности, отдельные блоки не оказывают давления друг на друга

6.Какое уравнение для определœения коэффициента устойчивости откоса является правильным?

Лекция 11 Определœение давления грунта на подпорные сооружения.

1. Какой тип подпорной стенки назван не правильно?

Подпорные стены по конструктивному решению подразделяются на массивные, тонкостенные и парусноготипа.

Массивные подпорные стены имеют примерно одинаковые размеры по высоте и ширинœе.

Устойчивость тонкостенных подпорных стен обеспечивается собственным весом стены и фунта͵ вовлекаемого конструкцией стены в работу, либо защемлением стен в основание (гибкие подпорные стены и шпунтовые ограждения). Тонкостенные подпорные стены: а — консольные; б — с анкерными тягами; в — контрфорсные

Схема подпорных стен парусного типа: а — с опорами из пневматических свай; б — с опорами из свай-оболочек; 1 — парус — гибкое полотнище; 2 — свая (свая-оболочка); 3 — анкерная плита

Подпорные сооружения: 1) с 2 вертикалями; 2) с вертикальной лицевой и наклонной тыльной; 3) с наклонной лицевой и вертикальной тыльной; 4) с наклоном обеих сторон в сторону засыпки; 5) с вертикальной лицевой и ступенчатой тыльной (сборное подпорное сооружение); 6)тонкостенные подпорные стенки углового типа; 7) заанкеренные подпорные и шпунтовые стенки.

2. Какое давление грунта на подпорное сооружение принято называть активным?

Активное давление возникает при значительных перемещениях конструкции в направлении давления и с образованием плоскостей скольжения в грунте, соответствующих его предельному равновесию

Давление со стороны грунта͵ находящегося в предельном состоянии по направлению смещения сооружения .

3. Какое давление грунта на подпорное сооружение принято называть пассивным?

пассивное давление (Е_р), появляющееся при значительных перемещениях конструкции в направлении, противоположном направлению давления и сопровождающееся началом «выпора грунта».

Пассивное давлениевозникает при перемещении подпорной стенки в сторону грунта засыпки

4. Какое допущение при определœении давления грунта на подпорное сооружение практическими методами сформулировано не верно?

Активное и пассивное давление опред. исходя из предположения, что грунт находится в пред. напряженно-деформируемом сост. (ᴛ.ᴇ. в случае отсутствия подпорной стенки произойдёт обрушение откосов). По этой причине точные решения бывают получ. по теории ПНС.

1. Поверхность скольжения призмы обрушения принимается плоской

2. Задняя стенка подпорного сооружения вертикальная

3. Засыпка грунта горизонтальная

4. Трением грунта о подпорную стенку пренебрегаем

5. Какое из уравнений для определœения пассивного давления идеально сыпучего грунта на подпорное сооружение является верным?, где к-т пассивного давления

6. Какое из уравнений для определœения активного давления идеально сыпучего грунта на подпорное сооружение является верным? , где к-т активного давления:

Лекция 12 Деформации грунтов и расчет осадок фундаментов

Подпорные стенки

Подпорные стенки- способ предотвращающий обрушение грунта со склонов под различным углом. Он широко используется не только в дренажных канавах.

Есть разные виды подпорных стенок.Их изготовляют из материалов: дерева, камня, кирпича, бетона и других. Для водосточных канав предпочтительнее использовать устойчивый к влаге материал: бетон, камень.Конструкция подпорной стенки по размерам может быть рассчитана профессионалами или самостоятельно в специализированных компьютерных программах. Подпорные стенки нужны для укрепления дренажной канавы.

Устройство подпорной стенки выглядит следующим образом:

• Фундамент. Берет на себя главную нагрузку. Эта часть стенки располагается ниже уровня земли.
• Тело. Собственно сама стенка, которую создают из выбранных материалов.
• Дренаж (водоотвод). Его располагают за стенкой над фундаментом.Он предотвращает размыв конструкции.

Для примера рассмотрим устройство подпорных стенок из бетона.

Бетонное укрепление канавы на дачном участке характеризуется прочностью и долговечностью. При необходимости бетонная стенка декорируется камнем, кирпичом или другим облицовочным материалом. Первым делом нужно вырыть траншею, глубина которой зависит от закрепляемого от обрушения склона. Например, для склона 1 м. траншею для стенки выкапывают глубиной 0,3-0,4 м. Из скрепленных между собой досок делают каркас. На дно траншеи выкладывают слой щебня и устанавливают арматурную сетку. В подготовленный каркас заливают бетон.

Дерево чаще используют, чтобы выполнить укрепление стенок котлована. Чтобы исключить риск обрушения грунта по периметру котлована вертикально выставляют деревянные брусья встык. На дно выкладываются распорки (горизонтальные доски, упирающиеся в вертикальные).

Способов самостоятельного укрепления немало. Заводские материалы считаются надежнее подручных материалов. Чтобы определиться с укрепляющим материалом, анализируют тип грунта, угол наклона откосов и финансовые возможности. Укрепление дренажной канавы — это важный момент, который надо учесть при устройстве канализации на даче.

Разборка креплений шпунтового ограждения котлована

Разборка креплений должна производиться, начиная снизу, по мере засыпки траншей.

Горизонтальные крепления разбираются по одной доске при слабых грунтах, — а при очень плотных — не более, чем по 3-4 доски. При этом вертикальные стойки подпиливаются внизу на нужную высоту. Перед подпиливанием стоек распорки должны быть переставлены выше места подпила. Перестановка распор производится так: сначала устанавливается новая распорка сверху подпила, а потом уже выбивается нижняя.

При вертикальном креплении и шпунтах распорки и прижимные брусья снимаются постепенно по мере засыпки, начиная снизу: шпунтовые сваи и вертикальные доски выдергиваются по окончании засыпки при помощи рычага (рис. 46). Зацепление свай при этом делается по одному из способов, изображенных на рис. 47.

Разборка креплений сваями с деревянной заборкой производится постепенным подпиливанием по мере засыпки досок заборки, начиная снизу; вынимать заборку необходимо по одной доске. Сваи вынимаются после окончания всей засыпки так же, как и при разборке шпунтовых креплений.

В данный момент времени используют стальные ограждения: шпунт Ларсена, стальные трубы бу диаметром: от 159 до 426 мм.