Кирпич пенопласт внешняя стена

Наружное утепление стены с помощью пенопласта

Наружное утепление стены чаще делают с помощью пенопласта. На втором месте минеральная вата. Пенопластом утеплять чуть дешевле — материал не дорогой и работать с ним проще.

К тому же теплоизоляцию пенопластом навязывают и подрядившиеся специалисты — они просто не хотят работать с минеральной ватой из-за ее вредности. Поэтому тем более нужно знать как делается утепление снаружи пенопластом. Тогда проконтролировать работы не в пример проще. Или сделать их самостоятельно и сэкономить кругленькую сумму.

При монтаже слоя пенопласта необходимо следить за паропроницаемостью слоев в конструкции, по направлению к холодной стороне (на улицу) она должна уменьшаться.

Увлажнение и накоплений воды

Утеплять стену снаружи нужно более паропрозрачным слоем. Тогда в ней не произойдет накопление воды в холодное время года. Ведь зимой пар под воздействием парциального давления стремится выйти из влажного помещения на улицу, где гораздо суше.

Если у наружного слоя будет большее сопротивление движению пара, то вся конструкция повысит свою внутреннюю влажность, возможно, до полного намокания.

Сам пенопласт (вспененный полистирол) способен увлажняться. Также он пропускает через себя пар, хоть и создает для его продвижения существенную преграду. Рассмотрим подробнее, вопросы движения воды через многослойную конструкцию, как наиболее важные для успешного строительства.

Как расчитать возможность применения пенопласта

Паропроницаемость слоя легко посчитать, разделив толщину на коэффициент паропрозрачности.

Например, 10 см пенопласта имеют сопротивление движению пара не более чем — 0,1 м/0,05 мг/(м•год•Па). = 2 м2 • ч • Па/мг .

А 36 см кирпича соответственно — 0,36 м /0,11 мг/(м•год•Па) = 3,5 м2 • ч • Па/мг.
Следовательно 10 см пенопласта можно применять снаружи на стене из кирпича толщиной 36 см.

Другие свойства

При создании оболочки преграждающей бегство энергии из дома важно учитывать самые различные нюансы. Например, долговечность сего объекта и его способность противостоять агрессии внешней среды длительный период.

Пенопласт снаружи нуждается в защите от двух недругов:

• ультрафиолетового излучения;
• воды;

Под их воздействием, этот материал разрушается и теряет свои теплоизоляционные качества. Поэтому создание защитного ограждающего слоя обязательно.

Толщина утеплителя

Толщину слоя пенопласта не сложно посчитать самостоятельно исходя из требуемого сопротивления теплопередаче всей стены согласно нормативам, и по условию смещения точки росы из стены в утеплитель в холодное время года (для 80% времени, за исключением пиковых морозов).

Предлагаем ознакомиться, — какую толщину утеплителя для стен выбрать, расчет толщины может быть весьма приблизительный, этого вполне достаточно.

Надежность в мокром фасаде

Фасад будет сухой, а мокрым его называют из-за процессов клейки и шпаклевки, которые связаны с намачиванием. Но эта технология дает надежный дешевый и привлекательный фасад (если постараться), ее с успехом применяют повсеместно.

Особенность — применение оштукатуренного утеплителя. Созданный штукатуркой и возможно краской слой одновременно защищает утеплитель от неблагоприятных воздействий солнца и осадков, и придает эстетический вид зданию.

Штукатурно-покрасочный слой тонкий, чаще около до 1 см толщиной, паропроницаемый с армированием стекловолоконной сеткой.

Подробное описание этой технологии можно найти при желании далее.

Потребитель, потренировавшись на тыльной стене, может создать это творение своими руками, а экономия, от этого будет внушительной, также и брака (читай щелей между листами утеплителя в первую очередь) можно избежать.

Несколько правил по утеплению наружной стены со штукатуркой

• Пенопласт на стене держит клей, а не дюбеля. Основа, на которую ведется приклеивание, должна быть прочной. Старая штукатурка обдирается, стена омывается.
• Стена должна быть ровной, иначе приклеить листы ровно не удастся — они не будут плотно прилегать к стене, останутся зазоры, что не допустимо, а углы плит будут возвышаться. Приемлемая кривизна стены до 2 сантиметров на 1 метре, нивелируется толщиной клея. Если неровности больше, то стену нужно ровнять прочным слоем.
• Клей наносится на стену, для выравнивания неровностей, а не на утеплитель. Нанесения клея на утеплитель «пятнами» — вынужденная мера экономии на кревой стене, не гарантирующая качество и долговечность.
• Не допускаются щели между листами. Все щели заделываются пенопластом (крошкой) на клею.
• На высоте до 1,5 метров дюбеля можно и не применять, за исключением углов, примыканий, где ветровые нагрузки особенно большие.
• Углы, откосы поверх утеплителя укрепляются уголками с сеткой. Края сверху и снизу — рейками (спрашивать в точках продаж).
• Штукатурки, окраски должны быть только рекомендуемые для технологии мокрый фасад по утеплителю. Они не сопротивляются движению водяных паров, но хорошо переносят нагрев, а также отражают солнечнуюд энергию.

Можно сделать и облицовку кирпичем по особенной технологии, т.е. выполнить колодезную кладку, что придаст дому «кирпичный вид». Эту технологию и рассмотрим далее.
Также интересно Применение минераловатных материалов.

Слоистая кладка с использованием пенопласта

Выкладка лицевого кирпича потребует, скорее всего, услуг профессионального каменщика, и весьма редко она исполняется самостоятельно. Поэтому всех нюансов этой работы рассматривать не будем, остановимся на ключевых принципах.

Кладка в полкирпича очень чувствительна ко всем подвижками фундамента. В ней появляются трещины при сдвижении и вид здания теряется. В то же время растрескивания в основной стене, за счет крепости и податливости, обычно не происходит.

Поэтому слоистая кладка рекомендуется только если есть уверенность в устойчивости фундамента при морозных пучения почвы.

Варианты наружного утепления с фальш-стеной возможны с вентиляцией утеплителя или без нее.

Для обеспечения вентиляции утеплителя в фальш-стене делаются продухи-отверстия внизу и вверху, чем и обеспечивается тяга воздуха над поверхностью вверх.

В случае применения в качестве утеплителя минеральной ваты, вентиляция ее слоя всегда обязательна.

Слои стены без вентиляции

Без вентиляции должен соблюдаться принцип уменьшения паропроницаемости слоев по направлению изнутри наружу. Но, так как обеспечить с клинкерным кирпичем такое сложно, идут по другому пути. — применяют наиболее плотный по составу и не намокающий теплоизолятор.

Другой вариант — сделать утепление в колодезной кладке экструдированным пенополистиролом или пенополиуретаном. При этом произойдет разделение слоев по пару — наружный остается в своей атмосфере, а внутренний в своей.

Ознакомится с основными правилами применения пенопласта можно ЗДЕСЬ.

Для создания колодезной кладки (трехслойная стена с наружным утеплением) нужно весьма тщательно подойти к вопросу выбора строительной организации. У исполнителя должен быть богатый положительный опыт подобных работ.

• Слой утеплителя приклеивается к основной стене, точно также как и при технологии «мокрый Фасад». Зазоры между основной стеной и утеплителем недопустимы.
• Связи основной стены с наружной фальш-стеной выполняются только из стекловолоконных стержней. Применение металла не допустимо из-за конденсации влаги на нем с окислением.

С помощью пенопласта можно создать эффективные системы фасадного наружного утепления. Утепление снаружи – лучшее решение для дома.

Вот также надумал строить домик. Пока осваиваю теорию. Весь выбор уперся в две вещи — фундамент и стены. Если с фундаментами немного легче, то со стенами полный бардак, море вариантов. Не буду сильно расписываться, скажу, что остановился на кирпиче. Но его как известно нужно утеплять. Есть мысль сделать кладку следующим образом: продольный кирпич -> пенопласт -> поперечный кирпич. Через несколько рядов перевязка, используя сетку и наоборот: поперечный -> пенопласт -> продольный. Выглядит так:

______||___
______||___
______||___
______||___
______||___
___||______
___||______
___||______
___||______
___||______
______||___
______||___
______||___
______||___
______||___

Дальше традиционно — штукатурка. Или внутри можно гипсокартон на клей, что будет дешевле.

Смущают две вещи.

1. Экологичность. Понятно что вредно, но для того и задумался такой вариант, чтоб экранировать эту бяку. Плюс пенопласт выделяет всякие гадости при нагревании, а здесь нагреть его будет сложно.
2. Точка росы. Не попадет ли она в стену и насколько это будет вредно.

Читая форум задался вопросами над которыми раньше не задумывался. Например — мостики холода. В этом варианте они более-менее закрыты. Да в местах где будут перекрытия можно сделать так:

Собственно вопросы.
Пробовал сложить таким образом кирпичи. Раздвинуть их на 5 см не проблема, возможно даже на 7-8, но как быть если 10, не пострадает прочность связки?
Вообще какой толщины посоветуете ставить пенопласт? Я бы ставил два листа по 5 со смещением, чтоб перекрыть стыки, это если влезут. К сожалению точно нужное теплосопротивление стены сказать сейчас не могу, от всех приведенных расчетов в голове всё перемешалось (пока). Скажу так, климат у нас помягче чем в Подмосковье. Зимы всё теплее -10 уже и редко. Хотя бывает и -20. Но на такой случай готов померзнуть, или спалить побольше топлива. Газа на участке пока не ожидается, та и не думаю что буду заводить. На эту зиму обещают 400$ за 1000 кубов, у соседей венгров 600$ было ещё два года назад.
Вообще можно, предположительно так и будет, использовать пустотелый кирпич. Может даже керамблоки. Если кому, у кого рука набита и не трудно, на калькуляторах подсчитать теплосопротивление такой стены при нескольких вариантах кирпич целый/пустотелый, пенопласт 5,7,10 см, для моего случая (дома +21, на улице -10. -15).

Вообще какие соображения по-поводу такой стены?

Утепление кирпичной стены пенопластом

Утеплить стены пенопластом можно как внутри, так и снаружи. Однако наиболее часто утепление кирпичной стены проводится снаружи. Внешняя теплоизоляция позволяет сместить точку наибольшего промерзания, что препятствует проникновению холода в дом. Стены дома должны прогреваться за счет внутреннего отопления. При монтаже пенопласта изнутри произойдет изоляция кирпичной стены изнутри, что будет мешать ее обогреву.

В итоге «точка росы» сместится между стеной и пенополистиролом. На внутренней поверхности стен под утеплителем начнет скапливаться влага, пропитывающая стены и замерзающая в морозы. В итоге всё это приведет не только к промерзанию дома, но и к быстрому разрушению утеплителя и самой кирпичной стены.

Поэтому целесообразно крепить плиты утеплителя из пенопласта на внешней стороне фасада. Но в этом случае его необходимо в обязательно порядке покрыть слоем штукатурки, это убережет материал от солнечных лучей, тем самым продлив его срок службы, а также придаст строению необходимую прочность.

Особенности использования фасадного пенопласта

Условие, которое необходимо соблюдать, делая утепление стен своими руками, это выполнение работы качественно. Для этого также рекомендуется пользоваться техописаниями, в которых есть информация об особенностях и нюансах отделки фасадов пенопластом. Помимо преимуществ, важно знать недостатки, что поможет избежать типовых пользовательских ошибок и просчетов.

Пенопласт имеет всего три минуса, которые реально влияют не его использование.

1. Если говорить о хрупкости, то деликатное обращение с материалом позволяет справиться с этой проблемой. Одновременно это является преимуществом, потому что пенопласт легко поддается обработке. При этом использование более плотных материалов не снимает необходимости использования внешнего защитного покрытия.

2. Пенопласт неустойчив под воздействием нитрокрасок, но эта проблема также решается, благодаря наличию других химических веществ, которые используются для покраски.

3. Синтетический состав материала вступает во взаимодействие с пламенем. Поэтому при монтаже следует придерживаться правил безопасного использования. Несмотря на хрупкость, при правильном использовании пенопласт применяется для утепления пола. Его укладывают под бетонную стяжку.

Во что одеть стены?

Для финишной отделки используется сайдинг. Лучше виниловый. Когда-то был популярен металлический. Но не сейчас. Сайдинг крепится к профилю саморезами через технологические отверстия в кромке. Саморез должен вкручиваться по центру отверстия строго перпендикулярно полотну. Потому, что винил сжимается и расширяется при изменении температуры. Но, при надлежащем качестве монтажа, всегда возвращается в исходную форму и не деформируется. Установка панелей начинается снизу, можно взять в магазине инструкцию.

Цвет панелей можно встретить любой. Ассортимент велик. Нужно только решиться и не сдерживать фантазию.

Способы крепления

Пенопласт устанавливают на подготовленное основание многими способами. Описание самых распространенных из них приведено в таблице. Критерий классификации заключается в используемых для закрепления материалах.

Крепление пенопласта, пеноплекса как к кирпичной стене, так и деревянной, бетонной, каменной возможно выполнить любым из описанных методов.

Экструдированный пенополистирол набирает все большей популярности в качестве утеплителя. По своим характеристикам он превосходит обычный пенопласт, но дороже по цене. Чтобы его установить, не потребуется ничего изобретать – достаточно использовать изложенные методы.

Применение рассмотренных вариантов монтажа позволяет надежно закрепить пенополистирол на долгое время (при правильном последовательном выполнении всех работ). Для достижения качественного результата и некоторой экономии следует фундамент утеплять пеноплексом, а остальной фасад – обычным пенопластом. Наилучший эффект будет от совместного применения дюбелей с клеем.

Подробная технология

Тепловая изоляция стен начинается с подготовки самой поверхности – очищение от старой краски, штукатурки и максимально возможное выравнивание поверхности. Для грунтования подходят разные смеси глубокого проникновения. Можно наносить грунтовку механически своими руками (кистью) или при помощи распылителя.

Далее на стены наносится слой клеящей смеси, на которую лист за листом накладывается пенополистирол. Клей должен иметь однородную сметанообразную консистенцию. Приклеивание пенопласта нужно проводить в сухую безветренную погоду – это позволит клею максимально хорошо «схватиться». Чтобы листы пенопласта ложились ровно, перед монтажом можно установить базовые маяки – от одного угла к другому натягивается отбивочный шнур с отступом от стены равным толщине слоя (пенопласт плюс клей). По этим маякам по очереди укладывают слои утеплителя. Наклеивание проводится следующим образом.

Сначала на поверхность равномерно наносится клей специальной гребенкой. В случае если стена имеет неровности, специалисты рекомендуют наносить клеящий состав большими бугорками с расстоянием в 30 см. Приклеивать пенопласт стоит с оглядкой на следующие правила:

• клей должен располагаться по всему периметру каждой из плит;
• если зазоры получаются больше 1 см., то их сразу заливать монтажной пеной;
• плиты второго ряда укладываются со смещением относительно первого ряда;
• по углам и откосам делается напуск для стыкования соприкасающихся панелей.

Стыки между листами следует делать как можно плотнее, а сами пенопластовые плиты нужно укладывать по принципу кирпичной кладки.

Затирка

Как правило, утепление стен не ограничивается укладкой только одного слоя пенопласта — второй слой накладывается поверх первого. При этом нет необходимости обрабатывать стыки первого слоя, поскольку они будут перекрыты сверху. Стыки между плитами второго слоя следует заделать монтажной пеной, не содержащей толуол. После подсыхания пены ее излишки надо будет аккуратно срезать канцелярским ножом.

Для затирки швов применяется специальная терка для пенопласта: ее нужно убрать все выступающие углы и подготовить поверхность для отделки. Габаритные размеры материала можно и варьировать в зависимости от сторон света: с южной стороны – плиты тонкие, с северной – толстые.

Механически фиксировать пенопласт можно только спустя 2-3 дня.

О дюбелях

Спустя несколько дней слои пенопласта дополнительно фиксируются с помощью пластмассовых дюбелей — «грибков». Длину дюбелей выбирают так, чтобы в стену заходило порядка 40-50 мм.

Например, если используется пенопласт толщиной 40 мм. и наносится слой клея толщиной 10 мм., то длина ножки дюбеля будет равна 40+10+50 – итого 100 мм.

В нужных местах перфоратором просверливается углубление нужного диаметра и глубины через сам пенопласт. В эти отверстия устанавливаются дюбеля до полного соприкосновения шляпки и утеплителя. Фиксируется дюбель забиванием.

Специалисты рекомендуют использовать «грибки» из пластика (они не создадут мостиков холода, на них не будет образовываться конденсат), а на каждую плиту рассчитать по 5-10 изделий. При забивании желательно «утопить» шляпку в пенопласте на 1-2 мм.

Армирование и конечная обработка

После на слой утеплителя наносится слой клея толщиной около 5 мм. Не дожидаясь его засыхания, на клей необходимо уложить армирующую сетку из стекловолокна. Полотна сетки должны укладываться внахлест друг к другу не менее чем на 10 см материала. Армирование стены рекомендуется начинать от углов и линии откосов. В идеале сетка должна как бы «утонуть» в растворе.

Армирование стоит проводить с учетом некоторых правил:

• сетка укладывается небольшими участками не более 1 м2;
• материал не должен выпирать, а стыки армировки соединяются наложением друг на друга участками до 50 мм.

Затем сетка крепится к стене путем нанесения сверху еще одного слоя клеевой мастики. После высыхания всех слоев поверхность выравнивается затиркой наждачной бумагой.

Затирать поверхность можно спустя сутки, а затем ее же стоит загрунтовать широким шпателем. Лучше на данном этапе добиться максимально ровной поверхности – она впоследствии и будет штукатуриться, облицовываться камнем. Если дом будет отделываться сайдингом, профнастилом, то ее можно не грунтовать. Крепить панели можно механически при помощи дюбелей-«грибков».

Поклейка пенопласта, обработка стыков, фиксация армирующей сетки, грунтовка, финишная отделка

Когда место для расположения теплоизолятора подготовлено, начинается его укладка, которую производят от дальних нижних углов. Чтобы создать надежный вид крепления для пенопласта, к стене требуется сильно прижать плиту, после зафиксировать ее элементами крепежа. В пенопласте находим геометрический центр, отмечаем карандашом. Далее перфоратором просверливается отверстие через плиту в стенку. В отверстие вставляем дюбель («зонтик») таким образом, чтобы шляпка не выпирала. Дюбель прижимаем к плите, вставляем стержень или пластмассовый гвоздь от зонтика, забиваем так, чтобы шляпка зонтика зашла в пенопласт на 1-2 мм. На 1 плиту расходуется до 6 зонтиков. Следующие листы перед креплением плотно прижимают один к другому без зазоров, крепятся по центру, а после по шву. Укладка последнего листа потребует подгонки кусков пенопласта. Для этого ножом или ножовкой производят нарезку.

После подгонки обращают внимание на швы. Если есть зазоры, их устраняют: задувают пеной или закладывают пенопластом, который будет входить в зазор, предварительно на кусочки наносят пену. После укладки пенопласта следует 2-3 дня уделить просушке мастики, после чего закрепить плиты пенопласта грибовидными дюбелями. Потом наносится армирующая сетка, способствующая усилению конструкции. Ее фиксируют к пенопласту клеящим составом. Сверху на сетку наносится слой клея. Клей после высыхания затирается наждачкой для выравнивания. После поверхность обрабатывается шпаклевкой. Для большей прочности целесообразно поверх утеплителя установить гипсокартон во избежание механических повреждений. На идеально ровной поверхности гипсокартона производится заключительная отделка.

Комбинированный способ крепления для пенопласта к стене считается самым простым и качественным, применяется при теплоизоляции любого здания.