Выравнивание стены от кирпича

1. Выбираем материалы
2. Подготовка инструментов
3. Подготовительный этап
4. Основные работы
5. Видео — инструкция

Привет всем! Приняв решение заменить покрытие стен в кирпичном доме или заняться отделкой в новостройке, внимательно изучите технологию оштукатуривания сложенных из кирпича стен. Ошибки в ходе работ имеют очень неприятные последствия и могут привести к растрескиванию базового штукатурного слоя и повреждению финишной, декоративной отделки.

Выравнивание стен несколькими способами. Первый способ, которым пользовались для визуального сокрытия дефектов стен, – это подбор обоев со светлым полем и мелкими рефренами рисунка. Практически стена остаётся такой же неровной, но мелкие огрехи строителей таким способом скрыть можно.

Однако в кирпичных домах положение более сложное, стена может иметь перекосы по её расположению. Например, коридор, ведущий из прихожей в кухню, длина которого в хрущёвках редко превышает 2 метра, может иметь разницу в 50 см. В этом случае можно стены только перестроить. Что также является неплохим вариантом, учитывая то, что при строительстве их использовались столбы кирпичной кладки, между которыми стена имеет 2 листа гипсокартона, эта переборка частично заполнена строительным мусором и остатками бетонной смеси. Грязи при таком ремонте будет много, но ломать – не строить.

Браться за эту работу нужно только при условии, что вы уверены в своих силах. Главное при демонтаже полых перегородок – не повредить несущие, кирпичные основы. По проекту, они должны находиться на одной линии. А принцип «дверной косяк всё скроет» приводил к тому, что рабочие не сильно придавали значение, насколько листы гипсокартона состыковались между собой. А стену вели, как бог на душу положит, без использования строительных уровней, отвесов. Главной задачей на момент постройки было обеспечение людей отдельным жильём. При выравнивании или создании стен заново также необходимо использовать гипсокартон.

Штукатурка

Оштукатуренные стены скрывают не меньше секретов. При полном снятии старого штукатурного слоя оказывается, что кладка велась в нескольких направлениях. И в середине стены, где большинство кирпичей демонстрируют свою ложковую сторону, несколько тычков выбиваются из общего ряда. Очевидно, рабочим нечем было резать кирпич. Если дом очень старый, а кладка довольно прочная, остается только срезать торчащие части болгаркой. А потом провести оштукатуривание по всем правилам.

Небольшие сколы кирпича наружной стороны лучше зацементировать. Вынимать элементы кладки бывает несложно ввиду того, что со временем бетонная смесь становится не такой прочной во влажных помещениях. Более качественный, но дорогой цемент использовался для возведения внешних стен. Возможно, что при снятии штукатурки кирпич просто посыплется. Задумывая выравнивание стены в ванной комнате, нужно быть готовым к тому, что кладку придётся восстанавливать самостоятельно.

Если искривления небольшие, связанные с механическим повреждением стен, браком в бетонной стене, неточной стыковкой панелей между собой, работа предстоит небольшая. Для нее пригодятся:

• бетонная смесь для больших дефектов;
• строительный гипс для заделки щелей между плитами;
• гипсовые шпатлёвки при маскировке небольших сколов, вмятин;
• тёрка и полутёрка для выравнивания бетонной смеси по стене;
• мастерок для набрасывания раствора на стену;
• несколько шпателей для заделки стыков, заполнения швов и отверстий гипсом или шпатлёвкой.

При выравнивании стен блочного дома от такого трудоёмкого процесса, как оштукатуривание, можно отказаться, потому как изначально такой вид работ не использовался. В большинстве ванных комнат, в туалете и кухне раньше можно было встретить обшивку стен керамической плиткой. Огрех и там можно найти немало. Сначала делается демонтаж облицовочного слоя. Затем зачистка поверхности, а там уже — все в соответствии с личными предпочтениями. Потом идет установка фартука из керамического стекла, укладка мозаичного витража или опять плитки. Выравнивание стен с небольшими перепадами при таком дизайне помогут провести специальные клеи для плитки. Процесс долгий, кропотливый и очень грязный, уступающий по всем этим параметрам только оштукатуриванию.

Обшивка

Выравнивание стен можно провести более щадящим, во всех отношениях, способом – обшить их плитами из ПВХ или гипсокартона. Небольшие потери пространства, но какой результат! Для этой работы потребуется:

• дрель;
• свёрла по бетону;
• дюбеля и шурупы № 6 для стен кирпичных домов, для блочных можно использовать № 4, 5;
• металлический профиль или тонкие деревянные рейки;
• шуруповёрт;
• строительный степлер со скобами;
• уровень;
• рулетка;
• небольшие гвоздики;
• декоративные панели.

Начинать работу необходимо с уточнения искривлений стены строительным уровнем. При обнаружении самой выступающей части стены её необходимо взять за ординар. По ней будет выровнена вся стена (если этот нарост нельзя ликвидировать). Далее проверяется ровность стены на уровне установки реек каркаса под обшивку. Гвоздики послужат маяками. При проверке уровнем их головок по высоте должна получиться ровная плоскость.

Как правило, панели ПВХ устанавливают вертикально. Значит, планки каркаса должны находиться в горизонтальной плоскости. Далее между гвоздями маяками в стене сверлят отверстия для крепления планок, вставляют дюбеля и прикручивают элементы обрешётки. При помощи строительного степлера на деревянные рейки крепят панели, стыкуя их между собой. Замок состоит из шипа с одной стороны панели и паза с другой, что даёт не только монолитное покрытие стены, но и не позволяет запутаться в расположении рисунка.

Инструмент для штукатурки стен

Инструмент, который понадобится для того чтобы заштукатурить кирпичные стены, нельзя назвать редким или дорогостоящим. Многие приспособления найдутся в арсенале любого владельца квартиры, а недостающие позиции можно купить в ближайшем строительном магазине.

• Для очистки стены от старого покрытия понадобятся стальная щетка, скребок и зубила.
• Для надежной адгезии штукатурки на стене лучше предварительно сделать насечки. Можно использовать зубило или специальный молоток с зубчатым бойком. Профессионалам он известен под названием бучарда.
• Кисть или валик для смачивания стены перед нанесением штукатурки.
• Кельма, или в обиходе просто мастерок, служит для набрасывания раствора на стену и его грубого разравнивания.
• Для получения идеально ровной поверхности штукатурки также надо приготовить гладилку, правило и пару полутерков для выравнивания углов.
• Для разметки и контроля используются рулетка, отвес и строительный уровень длиной не меньше метра.

Выравнивание стен в панельном доме

Как правильно проводить выравнивание стен своими руками в панельном доме? Использовать ли для этого штукатурку? Эти и другие вопросы часто задают обыватели, которые проживают в панельных домах. А как показывает статистика, таких домов на просторах нашей Родины больше всего. Так вот сразу же и отметим, что все будет зависеть, в каком регионе расположен ваш дом. Если это север, то без штукатурки не обойтись, так как он выполняет еще и теплоизоляционные функции.

Но нанести штукатурку на железобетонные стены не просто, здесь без армирующей сетки не обойтись. Это металлическая сетка с квадратными ячейками может быть разного размера, и может быть изготовлена из различной по сечению проволоки. Крепят ее к стеновым поверхностям с помощью саморезов с широкими шайбами, которые будут прижимать ее к стенам. Весь остальной процесс оштукатуривания производиться аналогично кирпичной стене.

Но если ваш дом расположен в южных районах, то штукатурить стеновые панели нет смысла, здесь можно обойтись шпаклевкой, которой можно выровнять стены. Процесс шпаклевания был рассмотрен выше, единственное, на что необходимо обратить особое внимание, это на технику нанесения шпаклевки. Обычно для этого используется два шпателя: маленький и широкий. Первым шпаклевочный материал поддевается из емкости и наносится на шпатель широкий, равномерно распределив материал по всей ширине инструмента. Вторым шпателем шпаклевка наносится на стену.

Внимание! Подносить шпатель с материалом к стене необходимо под определенным углом, где-то 25-30 градусов. Таким образом, можно достигнуть определенной равномерной толщины наносимого материала.

Выравнивание шпатлевкой: особенности

Схема выравнивания кирпичных стен с применением гипсокартона.

Метод выравнивания стен шпатлевкой подходит лишь в случаях, когда отклонение небольшое. Для этого нужно запастись 2 шпателями, узким и широким. Смесь нужно замесить таким образом, чтобы при создании конуса (в процессе перемешивания палочкой) сохранялась его форма. Нужно помнить о том, что шпатлевка густеет довольно быстро, поэтому не стоит разводить ее сразу очень много, лучше по мере выработки, на крайний случай нужно развести смесь водой.

Узким шпателем на поверхность стены наносится смесь, затем при помощи широкого проводится выравнивание. Шпатель нужно держать под углом к стене, но стоит помнить, что чем меньше угол, тем толще слой. После нанесения первого слоя и его высыхания нужно сгладить шероховатости при помощи наждачной бумаги. Если есть необходимость в нанесении еще одного слоя, то рекомендуется прогрунтовать поверхность и затем приступать ко второму слою, после высыхания которого тоже нужно отшлифовать стену.

Требования к поверхностям стен под плитку

Кафель является лучшим вариантом настенного покрытия в помещениях с повышенной влажностью. Технология оклеивания стен плиткой выглядит следующим образом:

• на участок 1 – 2 м² накидывается плиточный клей;
• смесь выравнивается зубчатым шпателем;
• плитка устанавливается порядно, швы выравниваются крестиками либо системами СВП.

Даже незначительные неровности керамической плиткой выравнивать очень неудобно, особенно на стене, по ряду причин:

• штукатурка выравнивается по маякам, а плиточный клей наносится зубчатым шпателем на глаз;
• стартовые смеси для выравнивания вертикальности стен стоят намного дешевле плиточного клея;
• при увеличении толщины слоя кафель «плавает» и сползает, заваливается и отлетает под собственным весом.

Основными требованиями к основанию для оклеивания керамической плиткой являются:

• ровные стены без трещин, бугров и ям;
• вертикальность стен;
• наличие водоотталкивающих свойств;
• высокая адгезия стенового материала или выравнивающей смеси с плиточным клеем;
• прочность основания должна быть выше, чем у плиточного клея;
• углы, в идеале, должны быть 90°.

В СП 15.13330 разрешено использование прессованного керамического кирпича, пустотных блоков, пустотелой керамики, ячеистого бетона, гипсовых плит, силикатного кирпича для изготовления стен и перегородок совмещенных/раздельных санузлов только при условии облицовки плиткой или полной гидроизоляции.

Цитата п. 9.1.1 из СП 15.13330: «… Силикатный кирпич, перегородочные блоки и плиты в санузлах, душевых, ванных применяются при условии вертикальной гидроизоляции или облицовки плиткой внутренней поверхности.» А это означает, при условии что вы облицовываете стены кафелем, гидроизоляция стен НЕ НУЖНА.

Возможно заваливание углов, отсутствие плоскостности, волнистая линия сопряжения стен с полом и потолком, раскрытие трещин, наплывы раствора в швах кладки, отсутствие прямых углов.

Заваленный угол необходимо исправить до начала отделочных работ.

Чтобы правильно выровнять поверхности вертикальных конструкций ванной, необходимо учесть состав штукатурной смеси. Хоть, при облицовке плиткой, гидроизоляция и не требуется, тем не менее лучше использовать материалы с водоотталкивающими свойствами: штукатурка на цементной основе, ЦСП, влагостойкий гипсокартон, либо очень хорошо грунтовать гипсовую штукатурку.

В душевых можно использовать гидроизоляционные смеси на цементной основе, наносятся они тонким слоем поверх штукатурки. Пожалуй, это наилучший выбор, так как такие смеси имеют адгезию сходную с плиточным клеем.

Как штукатурить кирпичные стены

С необходимостью внешней облицовки кирпичной кладки нам приходится сталкиваться довольно часто. Даже если ранее стена и была оштукатурена, и видимых дефектов нет, то старый слой все равно необходимо удалять, так как по оценкам специалистов, в среднем через десяток лет (многое зависит от условий эксплуатации и состава смеси) структура нанесенного (и отвердевшего) раствора начинает разрушаться. Визуально это может быть и незаметно, но если производить во время ремонта отделку стен по старому слою, то неизвестно, как долго она продержится. Поэтому лучше не экспериментировать и начинать все с «нуля».

Прежде чем рассматривать вопрос «как штукатурить кирпичную стену», следует понять «чем это делать»? Для приготовления раствора применяются смеси «цемент + песок» или гипсовые. Принципиальной разницы нет, но некоторые отличия имеются.

Во-первых, гипс «схватывается» быстрее, поэтому разводить его придется небольшими порциями, в то время как цементный раствор можно готовить в больших объемах.
Во-вторых, время полного просыхания штукатурки на основе гипса порядка 5 – 6 дней, а цементной – около 4 недель.

Существует 2 способа оштукатуривания кирпичных стен – с установкой маячков и без них.

Рассмотрим полный комплекс мероприятий, а в зависимости от особенностей проведения работ каждый решит сам, что ему нужно будет сделать, а что – лишнее.

Подготовительные работы

Очистка поверхности
Многие «самодеятельные» штукатуры считают, что достаточно удалить пыль, грязь, выдернуть (вывернуть) весь крепеж – и стена готова. Это не совсем правильно. Подлежащая отделке кладка должна быть очищена до самой основы – кирпича.

Внешний осмотр

Все дефекты (трещины, щели на стыках со смежными стенами, потолком) должны быть устранены. Нужно понимать, что они не только снижают звукоизоляцию и повышают теплопотери, но и являются местами сбора конденсата со всеми вытекающими негативными последствиями. Кроме того, в таких пустотах любят селиться различные насекомые, которые потом проникнут и внутрь жилища.

Следующий пункт желательно выполнить. А именно – пропитать поверхность антисептиком. Кирпичи бывают разными, и отличаются, в том числе, своей пористостью. Чтобы исключить возможность в дальнейшем появление плесени, такую обработку следует провести.

Грунтование стены

Это нужно, во-первых, для предотвращения впитывания ею влаги из раствора, и, во-вторых, для обеспечения надежной «сцепки» штукатурного состава с кирпичом. Если он пористый (например, из силиката), то необходимо использовать состав глубокого проникновения (лучше, если его основа будет минеральной, в которой есть цемент). Возможно, и нанести его в 2 слоя (до 0,2 мм).

Армирование

Делается не всегда (по необходимости, для неровных поверхностей). Сетка закрепляется на металлических крючках, которые «вдавливаются» в швы между кирпичами. Армирующее изделие должно быть из материала, не подверженного коррозии, лучше – пластика. Если использовать сетку металлическую, то велика вероятность появления ржавчины, которая потом проступит отдельными пятнами на штукатурном слое.

Желательно «растворные» швы между кирпичами углубить. Это позволит первичному слою крепче «сцепиться» со стеной.

Приготовление раствора

Методика «замеса», компоненты – это тема для другой статьи. Укажем лишь некоторые нюансы:

• если для оштукатуривания кирпичной стены используется покупная продукция, то готовить раствор следует строго по Инструкции Производителя;
• его необходимо разводить только на один раз. Оставлять на какое-то время, а потом доливать воду, размешивать и использовать снова – нельзя, так как нарушается предусмотренное технологией долевое соотношение твердых ингредиентов и жидкости. Это отразится на качестве штукатурного слоя в худшую сторону;
• при определении компонентов и их соотношения (при самостоятельном приготовлении) нужно учитывать условия дальнейшей эксплуатации, в первую очередь – влажность и температуру.

Здесь нужно поступить так. Сначала небольшой «замес» для установки маяков. И только после их крепления разводится новый раствор, более жидкий.

Установка маяков

В качестве таковых используются металлические профили, которые стоят недорого и не являются дефицитом. Их длина – стандартная. Поэтому перед приготовлением раствора, для экономии времени, их нужно заранее «подогнать» по высоте помещения. Режутся они легко, ножницами по металлу.

Сначала ставятся 2 крайних, по углам комнаты. По вертикали (по одной линии) наносятся «лепешки» из приготовленного раствора так, чтобы в них можно было вдавить рейку маяка. Строительным уровнем они выравниваются. Наружные поверхности реек должны находиться в одной плоскости. Это – внешняя «граница» штукатурки кирпичной стены.

Между верхними и нижними концами реек (по горизонтали) натягиваются струны (толстая рыболовная леска, бечева). При большой высоте потолков, для большей точности, можно еще и посередине. По ним устанавливают промежуточные рейки. Интервал между ними определяется длиной приготовленного правила. Но больше 1,5 м не рекомендуется – без практического опыта будет сложно работать.

Нанесение раствора

Это делается в 2 – 3 слоя, в зависимости от местных условий. Первый – методом «обрызга» раствором в виде «жидковатой сметаны». Необходимо покрыть стену слоем примерно в 5 мм. Предварительно поверхность стены следует смочить водой. «Обрызг» делается при помощи мастерка, которым приготовленная штукатурка разбрасывается по всей поверхности. После этого нужно лишь сгладить образовавшиеся «кучки» и выждать, когда раствор полностью высохнет.

Для второго слоя штукатурка должна быть как тесто. Она также набрасывается на стену, но в основном в те места, где есть углубления. После этого вся поверхность подлежит выравниванию с помощью правила (ровная деревянная рейка или отрезок профиля) в направлении снизу вверх. Лишняя штукатурка будет убрана. Если появятся выемки, то они заделываются и снова – «проходка» правилом. Окончательное выравнивание штукатурки 2-го слоя производится полутерком.

Третий слой накладывается опять-таки раствором более жидким (как и для первого). Опять предварительно смачивается вся поверхность стены. Штукатурка наносится тонким слоем, который тут же полутерком разравнивается. Нужно учесть, что она должна несколько «накрывать» поверхности маяков.

Удаление маяков

После их снятия все пустоты заполняются раствором, и производится окончательное выравнивание уже всей поверхности.

Затирка стены

Это этап окончательной шлифовки покрытия стены. Производится по еще не застывшему раствору круговыми движениями. Можно делать и «вразгон», но это сложнее. Понадобится деревянная или пластиковая «гладилка». В результате поверхность должна быть идеально ровной. Опытные мастера советуют делать еще и «финишную» обработку – теркой с набитым войлоком (фетром).

Рекомендации

• Время просыхания слоя штукатурки кирпичной стены во многом зависит от температуры внутри помещения. Чем она выше, тем скорее слой отвердеет. Но ни в коем случае нельзя «подгонять» этот процесс искусственно. Например, при помощи фена. Такое принудительное повышение температуры поверхностного слоя приведет к неравномерному испарению содержащейся в нем жидкости, что приведет к нарушению его структуры и в дальнейшем – образованию трещин.
• При выборе штукатурного состава нужно учесть, где будет проводиться отделка кладки – снаружи строения или внутри.
• Если работы проводятся в помещении с избыточной влажностью, то в раствор рекомендуется добавлять известь.
• Максимальный слой штукатурки – 2 см. При необходимости можно увеличить до 3 см, но для этого придется монтировать армирующую сетку. Невыполнение этих условий – гарантия того, что покрытие начнет отваливаться.
• Если кладка возведена из кирпича облицовочного (абсолютно гладкого), то самостоятельно лучше за эту работу не браться, а пригласить специалистов. Здесь нужен не только опыт, но и знание особенностей технологии оштукатуривания таких поверхностей.
• Особое внимание нужно уделять углам!

№4. Бескаркасное выравнивание стен гипсокартоном

Как можно догадаться, в этом случае нет необходимости сооружать каркас из профиля, что значительно упрощает и ускоряет процесс. Подобным образом можно выравнивать как незначительные неровности, так и перепады в уровне до 2-5 см.

Последовательность работ:

1. подготовка основания, его обеспыливание и обработка грунтовочными составами. К следующему этапу приступают, когда грунтовка полностью подсохла;
2. раскройка листов гипсокартона. На данном этапе проводятся расчеты и определяется, сколько листов понадобится, и как они будут расположены. Не мешает вырезать отверстия под розетки и выключатели;
3. определение уровня стены. Для удобства на данном этапе лучше провести на полу и потолке линии будущего уровня стены. Это упростит процесс монтажа плит и поможет добиться лучших результатов;
4. монтаж гипсокартона. При незначительных неровностях на лист гипсокартона по его периметру и в центре наносят грядки гипсового клея с шагом в 30 см, лист прижимается к стене, к нему приставляется уровень и с помощью легких ударов киянки лист выравнивают по вертикали. Не забывайте ориентироваться на проведенные линии, иначе на данном этапе лист можно слишком утопить, а если дальше на стене будет бугорок, то добиться ровной поверхности не получится. Монтаж начинается с одного из углов, соседние листы плотно примыкают друг к другу;
5. для большей надежности в нескольких местах листы можно прикрепить к основанию дюбелями;
6. финальная стадия – шпаклевка гипсовым раствором стыков и мест крепления дюбелей.